Tableau local technique : problème programmateur Résolu

Sur votre programmateur vous avez également un switch 0-1 auto est-il sur la bonne position?
Avez-vous testé la sortie de votre programmateur avec un voltmètre?

Bonjour, 

merci pour votre réponse! 

J'ai bien essayé toutes les positions sur le programmateur : même sur 0 et en "auto" le filtrage fonctionne ... j'ai l'impression que le programmateur est complètement bypassé :/

Je n'ai pas testé le programmateur avec un voltmètre, je le ferai ce soir

Bonjour, peut on avoir une photo de votre tableau si vous n'avez pas résolu le problème.
merci

Bonsoir,
j'ai testé le programmateur : j'ai bien 220V sur la tension d'entrée et 15V sur la tension de l'interrupteur quand il est dans la bonne plage d'heure, 0V sinon.

J'ai testé sur l'ancien programmateur et le neuf que j'ai acheté et j'ai les mêmes résultats.

Je vais prendre une photo si ça peut être plus clair.

et voilà!
en bas à droite c'est la prise de la pompe
en haut à droite l'interrupteur 1 - 0 - Auto

15V??

Oui 15V ça me parait bizarre pourtant j'ai mesuré 2 fois, sur les 2 programmateur j'ai la même chose : 220V en entrée et environ 15V en sortie... je ne comprends pas bien comment c'est possible, est-ce que ça peut venir du contacteur?

La seule solution que vous puissiez avoir du 15V c'est que l'alimentation de votre projecteur arrive dans votre tableau.
Vous pouvez nous dire à quoi correspondent les deux fils qui arrivent par le bas, les deux prises à droite et à gauche et les deux interrupteurs en haut?
Sur votre photo, sur quelles broches avez-vous mesuré 220V et 15V?

Bonsoir,

alors j'ai remesuré ce soir, je n'ai pas réussi à retrouver les 15V aux bornes du programmateur, j'ai tout le temps 0V maintenant.

J'ai essayé de faire un schéma pour indiquer les branchements, il me manque quelques fils :

https://1drv.ms/w/s!Ahi0Dbr8wc1mjwKMs1JlXRA8cx8b







Je n'arrive pas trop à comprendre les branchements...

Bonjour,
il semble qu'il y ait 2 fils marrons branchés sur la borne A1 du contacteur ABB. C'est bizarre en théorie il ne doit y en avoir qu'un. Essaye de suivre ces fils marrons et de les reporter sur le schémas, n'hésite pas a couper les attaches plastiques pour y voir plus clair, une fois le courant coupé bien sûr.

Pas très clair tout ça en effet.

Bon bref il faut déjà que vous vérifiez si sur les bornes de l'horloge, entre la borne avec le fil bleu (la plus à gauche) et la borne avec le fil orange (la troisième):
- vous avez bien 220V lorsque l'horloge est dans sa plage de fonctionnement (ou marche forcée).
- vous avez bien 0V lorsque l'horloge est hors de sa plage de fonctionnement (ou arrêt forcé).

Si tout est ok il faudra ensuite que vous vérifiez la tension sur le contacteur entre les bornes A1 et A2 (ce sont les bornes de commande du contacteur), vous devez avoir:
- 220V lorsque votre interrupteur supérieur est sur auto et le programmateur "ON" ou l'interrupteur sur "1".
- 0V lorsque votre interrupteur supérieur est sur auto et le programmateur "OFF" ou l'interrupteur sur "0".

Au passage, ce que vous pouvez contrôler c'est:
- Les fusibles (on ne sait jamais...)
- Que toutes vos bornes sont bien serrée et sur la partie cuivre des câbles pas sur la gaine...

D'accord avec olivier921

pour moi les fusibles ne sont pas en cause, ceux sont deux circuits distincts du reste:
vu la photo le premier fusible sert à alimenter l'électrolyseur via le contacteur (avec le fil violet) puis le câble noir avec les fils bleu et marron.

vu la photo le deuxième alimente directement la prise de gauche.

a quoi sert le bouton réamorçage ? tu as la marque de ton coffret ?

pour moi l'embrouille est plus dans le câblage des fils blancs et marrons vers les boutons ?

en plus on dirait qu'un fil marron de la borne A1 est abîmé ou mal serré ?

Autre idée,

je viens de voir que le MOELLER est un interrupteur différentiel et non pas un disjoncteur moteur!

ce qui voudrais dire que le bouton appelé réarmorçage est en fait la protection thermique du moteur. s'il est déclenché ou défectueux effectivement rien ne marche.

fais les tests suivants en plus de ceux de olivier921

1/ tu débranche la pompe pour être sûr qu'elle ne pose pas problème
2/ tu appui ton bouton réamorcage
3/ ton horloge doit tourner
4/ tu devrais avoir en permanence 230V entre les bornes 1L1 et 3L2 en haut du contacteur
5/ tu essayes en position manuel et auto, le contacteur doit s'enclencher

si ça marche, cela veut dire que ta pompe a un problème

si cela ne marche pas continue ces tests

1/ toujours avec la pompe débranchée, coupe le courant et mets les deux fils blancs du bouton réamorcage ensemble sur un domino par exemple, puis remets le courant.
2/ ton horloge doit tourner
3/ tu devrais avoir en permanence 230V entre les bornes 1L1 et 3L2 en haut du contacteur
4/ tu essayes en position manuel et auto, le contacteur doit s'enclencher

si ça marche, cela veut dire que ton bouton réamorcage est HS.

si c'est toujours pas bon, j'ai plus d'idée !!!

Bonsoir si tu trouves 15v quelque part surement une mauvaise connexion.
Sur ta borne A1 un des fils marron a l'air d'avoir son isolant abimé.

Après si tout marché avant, fais l'essai effectivement en débranchant la pompe, tu as du mal rebranché un fil lorsque tu as changé ton contacteur.

Sur la borne L3 tu as deux fils blancs dont celui qui vient du réamorçage. Ça me paraît bizarre, tu ne peux pas avoir quelque chose en parallèle de ce bouton.

13 et 14 du contacteur doivent être la marche de l'électrolyseur.

Je ne vois pas de fil branché sur la borne N du disjoncteur (ou alors c'est la photo)

SI tu peux nous donner les couleurs et le bornes du bouton 0 1 Auto.

A ta disposition pour plus d'aide !!