Question sur le TAC

Je te conseil de lire ce sujet

https://www.forumpiscine.com/forum/t23008-traitement-alterna[...]atif-piscine.php#145180

Et de visiter le lien de frank31

http://chimie-piscine.over-blog.com

Sur chimie piscine, il y a plusieurs article sur le ph et le TAC.

Ta réponse y est sûrement.

biggugus a écrit:

Je te conseil de lire ce sujet

https://www.forumpiscine.com/forum/t23008-traitement-alterna[...]atif-piscine.php#145180

Et de visiter le lien de frank31

http://chimie-piscine.over-blog.com

Sur chimie piscine, il y a plusieurs article sur le ph et le TAC.

Ta réponse y est sûrement.

 Bonjour biggugus,
Je suis frank31  , je connais donc ces quelques lectures qui n'apportent pas de réponse à mon interrogation.
Merci d'avoir pris le temps de tenter de m'aiguiller.

J'avais même pas vu le pseudo.
Pourtant, dans l'article sur le TAC, il y a des réponses.
Le TAC,le PH sont intimement liés et l'un influence l'autre avec par dessus des histoires de pression atmosphérique.

Bonsoir,

Ça ressemble beaucoup à une eau agressive qui dissout le carbonate de calcium éventuellement présent dans l'eau.

As tu regardé ce que donne la balance de Taylor ou l'indice de Langelier ?

Bonjour,

Merci à tous les deux d'avoir pris le temps.

Chloramine a écrit:

Bonsoir,

Ça ressemble beaucoup à une eau agressive qui dissout le carbonate de calcium éventuellement présent dans l'eau.

As tu regardé ce que donne la balance de Taylor ou l'indice de Langelier ?

Bizarrement mon TAC est revenu à la normal au bout de 24H de filtration soit 112 ppm, puis même mesure au bout de 48H. Je ne comprend pas ce qu'il a pu se passer et je pense ne jamais avoir la réponse . 
J'écarte le bug de mon photomètre car lorsque j'ai mesuré le TAC haut il ya 48H la coloration m'a surpris par son aspect très foncé et en effet le TAC mesuré était très élevé. Depuis la coloration est redevenu un bleu plus clair et une mesure correcte comme je l'attendait. 
Concernant la balance de Taylor, si je respecte les paramètres imposés par le fabricant de mon électrolyseur qui est piloté en redox, de part ce contrôle redox il est selon lui impératif de respecter ces plages pour un bon fonctionnement, je dois tenir des plages de valeurs, dans lesquelles je suis actuellement, mais qui sont complètement hors "bonne zone" de la balance de Taylor.
Voici les plages données par le fabricant pour que le redox fonctionne correctement :
PH : 7 - 7,7 ---> je suis à 7.2 OK
TAC : 80 - 150 ppm ---> je suis à 112 ppm OK
TH : 5°f - 15°f (50 - 150 ppm) ---> d'après le service des eaux de ma commune 115 ppm OK
Taux de sel : 3.2g à 35g/L (idéale pour bon fonctionnement de la cellule 5g/L) ---> je suis à 6g/L OK
Chlore libre : 0.5 - 1.4 ppm ---> je suis à 0.69 ppm pour un redox mesurant une conductivité de 850 mv
CYA : 15 - 30 mg/L (idéale entre 15 et 20) ---> je suis à 3 mg OK
D'après Taylor, si je garde ce TAC et ce TH il me faut un PH à 7.9, ça me paraît élevé tout de même.
Si je garde ce TH et ce PH je suis hors zone, pour un TAC à 500  
Si je garde Ce TAC et ce PH je suis hors zone, pour un TH à 40
Du coup je me demande si je dois corriger un élément ou deux pour être dans la bonne zone de Taylor ou si je garde mes paramètres sans me soucier de Taylor... 
Certes vous me direz ne t'embête pas on est en hiver, je suis d'accord, mais malgré l'hiver je veux comprendre et savoir . La seule différence avec la remise en route au printemps est qu'actuellement mon électrolyseur ne produit pas.
Merci à vous, bonne journée et bon week-end.

Bonjour,

Par curiosité, quel est le revêtement de ta piscine ? As-tu du carrelage ou un enduit ?

Chloramine a écrit:

Bonjour,

Par curiosité, quel est le revêtement de ta piscine ? As-tu du carrelage ou un enduit ?

 Bonjour Chloramine,

Merci de vous intéressez à mes interrogations techniques.

Mon revêtement est une membrane armée Alkorplan 150/100 fraichement posée d'il y a 3 jours. Peut-être elle qui aurait fait grimpé en flèche le TAC? c'est possible? du fait de ses traitements probables?

Quoi qu'il en soit mon TAC est revenu à la normale aux valeurs attendues, donc plus de soucis si ce n'est que j'aurais voulu comprendre ce qui l'a influencé à ce point. C'est un de mes "défauts", comprendre le pourquoi du comment.

J'ai effectué le calcul pour trouver l'indice de Langelier, je suis à -1 ce qui est pour cette méthode parfait. Je pense si les avis sont favorables (car je n'y connait encore pas grand chose en chimie de l'eau) laisser de côté Taylor (car il me faudrait relever le TAC et le PH) et rester sur mes paramètres actuels qui semblent parfait pour Langelier . D'autant plus que ces valeurs sont natives de mon eau j'ai simplement corrigé le ph, donc si cela semble bon aux yeux des pros de la chimie de l'eau je reste comme cela et je procède à mon hivernage actif. Mon eau ne devrait je pense pas avoir changée chimiquement dans 3 mois (du moins pour le TAC, le TH et le stab) il sera donc aisé de la mettre en route pour la saison.

Merci encore, bonne journée.

Un indice de Langelier de -1 correspond à une eau très agressive !
Peut être contenait elle du calcaire ou du ciment suite aux travaux sur le liner quand tu as rempli ta piscine...

Chloramine a écrit:

Un indice de Langelier de -1 correspond à une eau très agressive !
Peut être contenait elle du calcaire ou du ciment suite aux travaux sur le liner quand tu as rempli ta piscine...

 Pourtant quand je regarde les valeurs de LAngelier, -1 , 0 et +1 sont idéales, et de -3 à +3 on est OK.

Tu dois faire référence à un article de "Guide piscine" qui me parait fortement inexact.

Peut être peux tu faire un calcul ici :

http://francais.aquachek.com/french/calc_langelier_saturation_index.asp

avec les valeurs de 7.2; 52°Farenheit pour 11°C; TAC 100; TH 115; TDS 5000 (5g/L de sel) on obtient un indice de -1.2 dont il est dit

qu'il correspond à une eau corrosive.

En effet je faisais bien référence à l'article cité  du guide.

En reprenant mes valeurs actuelles et la bonne température de l'eau (8°c actuellement) et 6g/l de sel, j'a bien un résultat à -2.6.

du coup, nouvelle question , je dois modifier quoi pour me rapprocher du 0?

Merci à vous.

Oups, mes excuses pour l'image mal envoyée !

Attention la température est en °F !!!

Un TAC de 1OO me parait bas et pour obtenir une eau un peu plus équilibrée (et faute de pouvoir agir facilement sur le TH - sinon désinfecter avec de l'hypochlorite de calcium, mais tu as déjà un électrolyseur..) on ne peut agir que sur le TAC et le pH.

Monter le pH mais pour que le chlore soit actif, il ne faut pas monter trop haut; 7,4 pourrait être un bon compromis.

Monter le TAC : utiliser pour cela du bicarbonate de soude (acheté au rayon alimentation de ton supermarché : meilleur rapport qualité prix) et en ajouter jusqu'à atteindre 250 mg/L (= 250 pm). Avec cette valeur, ton eau est en principe plus stable et les paramètres mesurés dvraient moins faire le yoyo.

Dans ce cas, on a un indice de Langelier de -0.4 pour de l'eau à 25 °C (77°F).

Si tu laisses chuter le taux de "stabilisant" (qui à mon avis n'est pas très utile..) à 0, tu passes à -0.2 pour Langelier

La dose théorique pour le bicarbonate est de 17 g/m3/°f d'augmentation. Dans ton cas donc 17x32x15 g soit à peu près 8 kg. Mais y aller très doucement et par petites doses en s'armant de patience (pH qui monte puis redescend..)

Merci de tout ses renseignements : 

Chloramine a écrit:

Un TAC de 1OO me parait bas et pour obtenir une eau un peu plus équilibrée (et faute de pouvoir agir facilement sur le TH - sinon désinfecter avec de l'hypochlorite de calcium, mais tu as déjà un électrolyseur..) on ne peut agir que sur le TAC et le pH.

Monter le pH mais pour que le chlore soit actif, il ne faut pas monter trop haut; 7,4 pourrait être un bon compromis.

Ok merci je note pour l'augmentation du ph à 7.4 qui restera dans les bonnes plages.

Monter le TAC : utiliser pour cela du bicarbonate de soude (acheté au rayon alimentation de ton supermarché : meilleur rapport qualité prix) et en ajouter jusqu'à atteindre 250 mg/L (= 250 pm). Avec cette valeur, ton eau est en principe plus stable et les paramètres mesurés dvraient moins faire le yoyo.

Le souci est que le fabricant de mon électrolyseur recommande fermement de ne pas dépasser 150 ppm, cela à fin que le contrôle redox se fasse de manière optimale. Il conseil de 80 à 150 ppm pour un bon fonctionnement du contrôle redox.

Dans ce cas, on a un indice de Langelier de -0.4 pour de l'eau à 25 °C (77°F).

Si tu laisses chuter le taux de "stabilisant" (qui à mon avis n'est pas très utile..)

Je ne comprend d'ailleurs pas comment il y a un peu de stabilisant analysé, en fait mon taux analysé est le même que celui analysé dans l'eau de mon robinet avant remplissage. Comme il n'est pas censé y en avoir me semble t il dans l'eau de ville (à moins que je me trompe) je me dit qu'en fait il y en a 0mg et que mon photomètre déraille. N'en ayant pas mis dans le bassin il est donc censé être à zéro, mais le photomètre indique une petite présence des fois 3mg, des fois 8 mg des fois 5mg. Logiquement il n'y en a pas du tout.

Chloramine a écrit:

 (et faute de pouvoir agir facilement sur le TH - sinon désinfecter avec de l'hypochlorite de calcium, mais tu as déjà un électrolyseur..) on ne peut agir que sur le TAC et le pH.

Je rebondi sur cette phrase, j'utilise des sticks hth (donc l'hypochlorite de calcium sans stab) pour traiter lorsque l'électrolyseur est éteint comme en cette période hivernale. Je laisse un stick dans le skimmer, du coup si je comprend bien ce traitement durant les 3 mois les plus froid de l'hiver modifiera le TH?

Bonsoir,

L'hypochlorite de calcium [Ca(ClO)2] contient environ 35% de calcium. L'augmentation de la dureté est de ~ 1°F (10 ppm)pour un kg d'hypochlorite dissous dans 100 m3 d'eau.
Pour ton hivernage tu peux dissoudre une grande quantité de Ca(ClO)2 au début de l'hiver de manière à atteindre ~ 10 mg/L de Chlore et réajuster le cas échéant en février.

Par curiosité, quels sont la marque et le modèle de ton électrolyseur ?

Chloramine a écrit:

Bonsoir,

L'hypochlorite de calcium [Ca(ClO)2] contient environ 35% de calcium. L'augmentation de la dureté est de ~ 1°F (10 ppm)pour un kg d'hypochlorite dissous dans 100 m3 d'eau.
Pour ton hivernage tu peux dissoudre une grande quantité de Ca(ClO)2 au début de l'hiver de manière à atteindre ~ 10 mg/L de Chlore et réajuster le cas échéant en février.

Par curiosité, quels sont la marque et le modèle de ton électrolyseur ?

Bonsoir,
Mon électrolyseur est de chez Corelec, le regul 4 Redox (à Toulouse). La cellule est surdimensionnée, mon bassin fait 33 m3 mais la cellule est celle de 90m3 de manière à pouvoir agir rapidement en production car la sonde redox gère la production de chlore. 

J'avais prévu même si en hiver c'est pas forcément nécessaire vu les températures basses de traiter au stick HTH au cas ou , du coup si ça permet de remonter un peu le TH et équilibrer un peu plus mon eau alors j'y trouve une réelle utilité. 
les sticks 300g hth sont donné pour 1 par 20m3 dans le skimmer, comme c'est l'hiver et que le traitement n'est pas obligatoire avec les températures basses je pensais n'en mettre qu'un même si le bassin fait 33 m3, mais du coup je vais en mettre 2, ils auront leur utilité. Qu'en pensez vous?
Je me basais sur la mesure de TH donnée par ma mairie soit 115 ppm, j'ai vu à force de recherches que l'on pouvais se procurer un test à goutte (utilisé pour adoucisseur) je m'en suis donc trouvé un cette après midi et ai pu constaté que mon TH était en fait de 130 ppm, c'est pas grand chose mais sa change la donne  légèrement pour Langelier :

Si je garde ce TH à 130 ppm
Je ne touche pas au TAC qui est de 112 ppm (je crois qu'il ne changera pas de valeur seul sauf si je me trompe)
Je monte mon PH à 7.4 (au lieu de 7.2)
je considère que mon eau sera à 29 degrés avec la pac en avril/mai
5g de sel/L
0 de stab


J'ai un résultat Langelier de -0.4. Est-ce acceptable ou me faudra t il modifier pour arriver absolument à 0?

Bonne soirée

Bonsoir,

-0,4 ne me parait pas dément; l'avantage d'avoir un TAC autour de 200 ppm c'est que les variations de pH sont moins brutales qu'avec un  TAC à 100.

Pour ce qui concerne ton électrolyseur, je n'ai pas trouvé sa notice mais j'ai trouvé ça dans la notice d'un autre appareil de Corelec page 6 de

https://corelec.eu/wp-content/uploads/2015/08/FR-notice-%C3%[...]yseur-2012-Aqualyse.pdf

Le TH (titre hydrotimétrique) qui mesure le taux de calcaire, doit impérativement être inférieur à 25.
Le TAC (mesure l’alcalinité)doit être compris entre 18 et 25

Chloramine a écrit:

Bonsoir,

-0,4 ne me parait pas dément; l'avantage d'avoir un TAC autour de 200 ppm c'est que les variations de pH sont moins brutales qu'avec un  TAC à 100.

Pour ce qui concerne ton électrolyseur, je n'ai pas trouvé sa notice mais j'ai trouvé ça dans la notice d'un autre appareil de Corelec page 6 de

https://corelec.eu/wp-content/uploads/2015/08/FR-notice-%C3%[...]yseur-2012-Aqualyse.pdf

Le TH (titre hydrotimétrique) qui mesure le taux de calcaire, doit impérativement être inférieur à 25.
Le TAC (mesure l’alcalinité)doit être compris entre 18 et 25

Merci pour vos recherches.
La notice de leur nouveau électrolyseur, le regul 4RX, du fait du contrôle redox intégré, donne les recommandations  suivantes :
TH : 50 à 150 ppm préconisé pour le bon fonctionnement du pilotage redox sans jamais dépasser 250 ppm 
TAC 80 à 150 ppm pour que le contrôle redox fonctionne parfaitement. 
Sel : mini 3.2g/L maxi 35 g/L mais fonctionne idéalement correctement à 5g/L
Je verrais en avril, lors de la mise en route de la PAC pour monter l'eau à 29/30°C voir si des paramètres ont bougés, surtout le TH avec les sticks HTH.
Merci en tout cas du temps passé à m'aider à mieux comprendre mon eau.
Bonne soirée

Checking the Pool saturation index is necessary to maintain the salinity and cleanliness of your pool. You can get more details at 

https://canadasalt.ca/basics-of-pool-water-saturation-index/