Sortie hivernage, PH hors plage

Bonjour, avec les pluies de l'hiver il est normal d'avoir un pH bas au début.

Ok merci pour la réponse
Ce qui m’inquiète c’est d’être à 5.0 et que ça ne monte pas depuis plus de 24h
Je pensais que l’électrolyse faisait monter le PH
C’est pas ça?

Bonjour,

Avant toute chose vérifiez la bonne valeur de la sonde PH en l'étalonnant comme à chaque début de saison et également en milieu de saison.

Le PH fonctionne de paire avec le TAC. Vérifiez votre TAC qui à coup sur doit-être très bas, d'où un ph faible qui peine à remonter. 
Après constat d'un TAC hors normes, remontez le avec du TAC + ou augmentateur d'alcalinité ( 170g/10m3 pour le monter de 10 ppm), le PH remontera également. Maintenez un taux entre 80 et 120 ppm, votre PH devrait par la suite avoir tendance à plutôt monter que descendre.

Bonne soirée




 

Je pensais que tout était automatique et que je n’avais qu’à rallumer.
J’ai du zapper des explications.

BigPat65 a écrit:

Je pensais que tout était automatique et que je n’avais qu’à rallumer.
J’ai du zapper des explications.

 
Non, vous ne pouvez pas avoir "juste à rallumer", vous irez droit dans le mur en pensant cela.

Ce qui est automatisé est :

- l'injection de ph- en fonction de la consigne et de la mesure du bassin, mais la sonde est à étalonner régulièrement car les mesures divagues au fil du temps et la sonde est à changer car durée de vie limitée (quelques années si bien menée et bien hivernée).
une sonde peut indiquer  par exemple un ph 5 alors que celui-ci est en réalité à 7. Seul l'étalonnage permettra d'être certain de la mesure prise ( 1 fois en début de saison + 1 fois en milieu).

- La production de chlore via l'électrolyseur, mais il appartient à la personne propriétaire de celui-ci de le régler en fonction de la bonne mesure du chlore présent dans le bassin. Il ne se règle pas seul, il lui faut une intervention humaine. 
Il faut donc mesurer le taux de chlore régulièrement et adapter la production de l'électrolyseur en focntion des besoins du bassin.
Si on possède une sonde redox, idem que celle du PH, elle est à étalonner régulièrement et à changer une fois cuite tout comme les électrode de l'électrolyseur.
Au final, l'automatisation d'une piscine n'en est pas vraiment une, l'humain doit contrôler et rectifier.
 
L'automatisation pour injecter du produit de traitement et le correcteur de PH certes mais le reste de la chimie de l'eau ( TAC - stabilisant ou non - TH ) sont à contrôler et rectifier manuellement si besoin, ainsi que les réglages de l'injection PH ( étalonnage et consigne) et traitement (production à adapter en fonction des besoin du bassin).
Bonne soirée

 

Ok merci beaucoup, je note tout ça et je l’appelle demain.

Franck, tu es devenu un pro de la chimie des eaux....
Félicitations à toi !

Trecky a écrit:

Franck, tu es devenu un pro de la chimie des eaux....
Félicitations à toi !

 Salut Trecky,
Un pro non, j'ai fait beaucoup de tests sur mon propre bassin pour en effet comprendre au maximum les interactions entre les différents éléments de la chimie de l'eau, il faut souligner que j'ai un bon professeur (Alex) qui m'a énormément appris lors de très nombreuses discutions et échanges d'avis. 
Si je peux aider à mon tour je le fait avec plaisir.
Bonne journée

Merci ça m’a aidé, je vais acheter les tests aujourd’hui

Salut bigPat65,
Pour compléter les bons conseils de franck31 : Les régulateurs de pH injectent un acide qui fait baisser le pH mais aussi le TAC, et quand ce dernier est épuisé (valeur en dessous de 30 mg/l) alors le pH va chuter très rapidement avec très peu d'acide.
il faut donc régulièrement surveiller le TAC quand on a un régul. de pH. et faire en sorte qui ne descende pas trop bas.
à l'inverse, si tu montes trop haut ton TAC : tu vas surconsommer inutilement du pH moins.

toutes les infos sur ce site très bien fait :
Articles sur le pH

TAC à 0
PH au mini
Je rajoute de l'Alca Plus
J'attends demain pour ajouter du PH+ si besoin
J'ai fait plusieurs tests, les 2 sont au mini.
J'avais du ajouter 90kg de sel.

Cet hivernage actif (filtration 2h/jour + galets de chlore) n'a pas fait du bien.
Peut être que c'est parce que c'est la 1ere année ?

BigPat65 a écrit:

TAC à 0
PH au mini
Je rajoute de l'Alca Plus
J'attends demain pour ajouter du PH  si besoin
J'ai fait plusieurs tests, les 2 sont au mini.
J'avais du ajouter 90kg de sel.

Cet hivernage actif (filtration 2h/jour   galets de chlore) n'a pas fait du bien.
Peut être que c'est parce que c'est la 1ere année ?

Bonjour,

N'ajoutez pas de PH +, le PH vas remonter avec l'ajout de TAC +.

Ne cherchez pas à tout contrôler en même temps, concentrez vous sur la remontée du TAC dans l'immédiat pour les prochains jours, en fonction du volume de votre bassin 170g de TAC+ dilué dans un arrosoir et versé directement dans le skimmer pour augmenter de 10ppm le TAC pour 10 m3 d'eau. Le PH augmentera également, laissez le monter sans chercher à le corriger pour le moment. Et bien entendu la régule PH restera coupée tout le long du traitement d'augmentation du TAC même si celui si devait trop monter. 

Ne cherchez pas à remonter le TAC en une seule fois, allez y par tranches d'augmentations par exemple de 30 ppm / 30 ppm ( si le bassin possède un très gros volume d'eau, pas plus de 2kg par correction) en prenant soin de bien laisser filtrer 2 à 3h avant reprise de mesures. Ne cherchez pas à corriger en parallèle le PH. Remontez le TAC sur 2 à 3 jours, ensuite vous vous attèlerez au PH. Un trop gros ajout de TAC + en une seule fois et versé dans le bassin pourra le rendre laiteux.

Ce n'est pas l'hivernage actif qui a fait du mal au bassin, c'est le manque de suivi. En hivernage actif on continue à se soucier de l'équilibre de l'eau, seul le traitement diffère en hiver, l'équilibre lui est à surveiller constamment. 1ère année ou non, si le suivi n'a pas lieu ça recommencera. 

Et surtout rappelez vous qu'on ne rétabli pas un équilibre rompu en quelques heures, on modifie les paramètres lentement sur plusieurs jours sans se presser, en laissant le temps à l'eau de bien assimiler les éléments.   

Ok merci beaucoup, je note tout ça.

Franck à raison il faut commencer par réajuster le TAC tranquillement , le pH suivra obligatoirement.
Le TAC+ c'est du bicarbonate (de sodium/soude) il remonte le TAC mais aussi le pH.
Le pH + c'est du carbonate de sodium : il fait remonter le TAC et fait remonter le pH plus rapidement que le TAC+.

Mais comme Franck j'ai une préférence pour le TAC+ car il est beaucoup plus soluble et fait remonter les deux progressivement.

Malgré tout il faudra quelques kilos de TAC+ pour passer de pH=5 à pH=7 (selon volume de la piscine)
Pour information le pH est logarithmique : donc ce sera plus long de passer de 5 à 6 que de 6 à 7
Dès que le pH arrivera au dessus de 6 vous serez près du but.

bon courage.

Bonjour à tous,

Merci cinepi pour ton aide dans un de mes sujets 👍🏽
Je souhaiterai une précision on parle souvent du Tac comme dans ce sujet mais j’ai un photomètre pooltester de chez BAYROL. Il mesure le Ta. Existe-t-il une différence entre Le Ta et le Tac ?

Lors d'une analyse de l'eau en France on peut donner deux valeurs : le TA et le TAC.
Le TA ne tiens pas compte du bicarbonate, c'est un paramètre intéressant pour une eau dont le pH est supérieur à 8,2. C'est la raison pour laquelle ce type de valeur ne nous intéresse pas en piscine car le pH de nos piscines se situe généralement entre 7 et 8 .
En dessous de 8 l'alcalinité de l'eau est principalement sous forme que de bicarbonate, donc le TA est considéré comme négligeable (proche de zéro).

Le Pooltester parle de TA mais en réalité c'est une mesure de TAC.

ensuite si tu lit bien la notice ou si tu as quelques notions en mesures physico-chimiques la précision du TAC sera mauvaise; la notice devrait indiquer +- 50mg/l

La raison est simple : pour qu'une mesure en absorption soit précise il faut que la longueur d'onde utilisés (envoyé par une ou plusieurs LED) corresponde au max d’absorption de la molécule.
Or les photomètres bas prix n'ont qu'une longueur d'onde (une seule LED).
Ce qui oblige a faire des sacrifices : si on est précis sur une molécule (le chlore par exemple) on ne le sera pas sur une autre (le TAC par exemple) car leur pic d’absorption n'est pas le même.

Pour être précis sur tous les paramètres que l'on mesure en piscine il faudrait au minimum 3 LED (Trois longueurs d'onde d’émission qui corresponde à l’absorption de la molécule)
mais le prix n'est plus le même : 400/500€ environ

Pour info, en labo un Spectrophotomètres UV/Visible coute entre 2000€ et 5000€, ils sont multi-longueurs d'onde ce qui permet de mesurer de très nombreuses molécules de manière très précise.

c'est de la chimie très basique mais c'est important à savoir.

Si le fabriquent est honnête il le marquera sur la notice.

Une fois de plus merci beaucoup cinepi pour ces explications très claires 👍🏽

Tout semble rentrer dans l'ordre, merci à vous.

Il me reste un petit problème à régler.
Le régulateur de PH s'est mis en défaut, il m'affiche ça:
Correction inversée du PH. Vérifier si bidon pH- <-> pH+
E15

Mon analyse qui est peut être complètement à côté de la plaque:
Je pense à un moment avoir mis un poil trop de TAC+ (donc PH qui monte)
Mon régulateur auto de PH- a du vouloir mettre du PH-, logique puisque le PH a dépassé la zone cible.
Mais l'inertie des produits fait que le PH a du continuer à monter.
Et pour lui c'est pas logique puisqu'il met du PH-

Maintenant que tout est bon, il doit y avoir un moyen de réinitialiser cette erreur et lui dire c'est bon, le bidon c'est bien du PH-.

Je vais contacter mon installateur mardi, mais si quelqu'un peut m'aider, n'hésitez pas
Merci d'avance

C’est bon j’ai trouvé dans les menus pour annuler l’alarme, la régulation est repartie.