Féraillage et béton questions d'un débutant
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Env. 30 message
Bonjour à tous,
Comme évoqué sur ma présentation je suis un habitué du forum construire qui m'a beaucoup aidé sur divers sujets techniques maison.
J'ai commencé à capter les infos depuis plusieurs semaines sur tout un tas de forums, docs techniques pour tenter d'avoir un regard le plus objectif et précis possible sur les bonnes pratiques et les bons matériaux.
Pour commencer je vais décrire mon projet en quelques lignes pour planter le décor :
-une piscine maçonnée en 4x8x1,5
-bloc à bancher béton
-liner (pvc armé suivant budget et surtout si personnes compétente dans mon secteur)
-terrain argileux qui retiens beaucoup l'eau
-terrain légèrement en pente
Une petite photo pour l'implantation approximative :
1) : En premier lieu j'ai prévu un beau lit de concassé de 20 à 30 cm du fait de mon terrain argileux et qui retiens beaucoup l'eau.
Malgré le fait d'avoir une pente naturelle avec un fossé au bout duquel je peux évacuer, je prévois 1 voir 2 puits de décompression plus profonds de 50 cm.
Le tout raccordé à un drain périphérique pour ceinturer la piscine en drainage.
2) : Pour le moment mes questions vont s'orienter sur la base à savoir le radier où j'ai pu lire différentes façons de faire d'où ce poste.
J'ai prévu une double nappe ST25C ( recouvrement de 45 cm conformément au docs techniques) avec écarteurs SAT110 en vague.
Première nappe écarté du film avec des cales pour assurer l'enrobage.
QUESTION 1 :
Là où ça diverge c'est sur les liaisons nappes/fers des bloc à bancher, je vous mets ci-dessous les deux principales que j'ai trouvées :
Sur cette technique les fers sont raccordés en L chacun à une nappe.
Sur celui-ci les fers sont raccordés en U aux deux nappes ainsi qu'à une semelle filante sous les bab.
J'ai trouvé un récit qui reprends la solution 2, voir photo ci dessous où les fers sont raccordés à un poteau chaînage.
Je ne cherche pas à mettre en opposition ces deux techniques, simplement à avoir des avis objectifs par des personnes ayant de bonnes connaissances dans ce domaine.
Faut il 6 filants comme sur le deuxième plan ou 4 sont-ils suffisants comme sur le récit de kladz ?
-Pour ma part je trouve la deuxième solution intéressante de par la présence d'une semelle filante sous les futurs blocs ainsi que par les U qui sont un gros gain de temps vs ceux L, vos avis ?
QUESTION 2 :
Pour les nappes ST25C c'est du diamètre 7mm par définition.
Pour les liaisons en L ou U suivant réponses d'avant je peux partir sur du 10mm ou ça va être trop galère à former et couler dans les bab?
Même question pour les fers horizontaux entre bab, chaînage de l'arase béton ?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
Comme évoqué sur ma présentation je suis un habitué du forum construire qui m'a beaucoup aidé sur divers sujets techniques maison.
J'ai commencé à capter les infos depuis plusieurs semaines sur tout un tas de forums, docs techniques pour tenter d'avoir un regard le plus objectif et précis possible sur les bonnes pratiques et les bons matériaux.
Pour commencer je vais décrire mon projet en quelques lignes pour planter le décor :
-une piscine maçonnée en 4x8x1,5
-bloc à bancher béton
-liner (pvc armé suivant budget et surtout si personnes compétente dans mon secteur)
-terrain argileux qui retiens beaucoup l'eau
-terrain légèrement en pente
Une petite photo pour l'implantation approximative :
1) : En premier lieu j'ai prévu un beau lit de concassé de 20 à 30 cm du fait de mon terrain argileux et qui retiens beaucoup l'eau.
Malgré le fait d'avoir une pente naturelle avec un fossé au bout duquel je peux évacuer, je prévois 1 voir 2 puits de décompression plus profonds de 50 cm.
Le tout raccordé à un drain périphérique pour ceinturer la piscine en drainage.
2) : Pour le moment mes questions vont s'orienter sur la base à savoir le radier où j'ai pu lire différentes façons de faire d'où ce poste.
J'ai prévu une double nappe ST25C ( recouvrement de 45 cm conformément au docs techniques) avec écarteurs SAT110 en vague.
Première nappe écarté du film avec des cales pour assurer l'enrobage.
QUESTION 1 :
Là où ça diverge c'est sur les liaisons nappes/fers des bloc à bancher, je vous mets ci-dessous les deux principales que j'ai trouvées :
Sur cette technique les fers sont raccordés en L chacun à une nappe.
Sur celui-ci les fers sont raccordés en U aux deux nappes ainsi qu'à une semelle filante sous les bab.
J'ai trouvé un récit qui reprends la solution 2, voir photo ci dessous où les fers sont raccordés à un poteau chaînage.
Je ne cherche pas à mettre en opposition ces deux techniques, simplement à avoir des avis objectifs par des personnes ayant de bonnes connaissances dans ce domaine.
Faut il 6 filants comme sur le deuxième plan ou 4 sont-ils suffisants comme sur le récit de kladz ?
-Pour ma part je trouve la deuxième solution intéressante de par la présence d'une semelle filante sous les futurs blocs ainsi que par les U qui sont un gros gain de temps vs ceux L, vos avis ?
QUESTION 2 :
Pour les nappes ST25C c'est du diamètre 7mm par définition.
Pour les liaisons en L ou U suivant réponses d'avant je peux partir sur du 10mm ou ça va être trop galère à former et couler dans les bab?
Même question pour les fers horizontaux entre bab, chaînage de l'arase béton ?
Merci par avance pour votre aide précieuse.
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Env. 30 message
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine maçonnée...
Allez dans la section devis piscine maçonnée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-44-devis_piscine_maconnee.php
Allez dans la section devis piscine maçonnée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : http://www.forumpiscine.com/devis_piscine/0-44-devis_piscine_maconnee.php
Env. 10 message
Bonsoir,
Je n’ai pas de savoir scientifique sur le sujet mais juste ma propre expérience.
Je suis dans la même configuration pour une piscine légèrement plus petite 7x3.5 bloc à bancher FABEMI et membrane armée.
Moi je suis parti sur des liaisons en U pour le radier comme pour les angles des murs.
Donc pour la partie radier j’ai 4 filantes en TOR de 10 et des U (verticaux et horizontaux) en 8 tout les 35cm. Pour les murs les filantes et les raidisseurs sont en tor de 8.
Moi j’ai acheté une cintreuse pour faire le façonnage des U et c’est sans regret, je l’ai revendu sur le bon coin et j’ai pas perdu grand chose et gagné un temps fou.
Pour couler le radier j’ai pris un auto plaçant et avec le ferraillage il faut bien ça car ça fait une forte densité de ferraille et ça c’est super bien passé.
Bon courage à toi c'est un vrai plaisir une fois qu’il y a de l’eau dedans
Je n’ai pas de savoir scientifique sur le sujet mais juste ma propre expérience.
Je suis dans la même configuration pour une piscine légèrement plus petite 7x3.5 bloc à bancher FABEMI et membrane armée.
Moi je suis parti sur des liaisons en U pour le radier comme pour les angles des murs.
Donc pour la partie radier j’ai 4 filantes en TOR de 10 et des U (verticaux et horizontaux) en 8 tout les 35cm. Pour les murs les filantes et les raidisseurs sont en tor de 8.
Moi j’ai acheté une cintreuse pour faire le façonnage des U et c’est sans regret, je l’ai revendu sur le bon coin et j’ai pas perdu grand chose et gagné un temps fou.
Pour couler le radier j’ai pris un auto plaçant et avec le ferraillage il faut bien ça car ça fait une forte densité de ferraille et ça c’est super bien passé.
Bon courage à toi c'est un vrai plaisir une fois qu’il y a de l’eau dedans
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Env. 30 message
Bonjour,
Merci pour tes conseils,
Ok pour les écarteurs en 9cm c'est une bonne idée pour une marge de sécurité sur l'épaisseur.
Pour les 4 fers à béton vs les carrés j'ai calculé une économie de 100€ environ (ça fait déjà quelques packs de bières
), c'est toujours bon à prendre effectivement et ça limite encore la superposition (9+0.7+0.7)=10,4 --> 25-10.4=14,6 -->14.6/2=7,3cm d'enrobage théorique au dessus et dessous des nappes.
En visant le juste milieux de l’épaisseur (23cm) ça fait gagner 1 bon m cube de béton (total estimé à 8m cube) ce qui au prix du m cube toupie est toujours intéressant.
La préparation ne me fait pas peur, je préfère avoir toutes les billes en mains pour faire bon du premier coup surtout.
En terme de quantité j'arrive à cela :
fer à béton 8mm = 170 barres de 6m
fer à béton 10 mm arase + radier = 30 barres de 6m
semelle filante arase CH410 =30m =5 barres de 6m
DS90 écarteur =14 de 2 m
treillis ST25C =2x6 plaques de 3 x 2,4m
ou
8 plaques de 6 x 2,4m
béton S4 tapis 13m dalle radier autonivellante ep 23 cm
=9m cube (4,6*8,6*0.23)
C'est cohérent pour toi par rapport à ce que tu avais commandé notamment le béton ou je compte 0.6 de plus en lg et large (2 bloc de 0,25 avec marge de sécu) ?
Merci
Merci pour tes conseils,
Ok pour les écarteurs en 9cm c'est une bonne idée pour une marge de sécurité sur l'épaisseur.
Pour les 4 fers à béton vs les carrés j'ai calculé une économie de 100€ environ (ça fait déjà quelques packs de bières
), c'est toujours bon à prendre effectivement et ça limite encore la superposition (9+0.7+0.7)=10,4 --> 25-10.4=14,6 -->14.6/2=7,3cm d'enrobage théorique au dessus et dessous des nappes.
En visant le juste milieux de l’épaisseur (23cm) ça fait gagner 1 bon m cube de béton (total estimé à 8m cube) ce qui au prix du m cube toupie est toujours intéressant.
La préparation ne me fait pas peur, je préfère avoir toutes les billes en mains pour faire bon du premier coup surtout.
En terme de quantité j'arrive à cela :
fer à béton 8mm = 170 barres de 6m
fer à béton 10 mm arase + radier = 30 barres de 6m
semelle filante arase CH410 =30m =5 barres de 6m
DS90 écarteur =14 de 2 m
treillis ST25C =2x6 plaques de 3 x 2,4m
ou
8 plaques de 6 x 2,4m
béton S4 tapis 13m dalle radier autonivellante ep 23 cm
=9m cube (4,6*8,6*0.23)
C'est cohérent pour toi par rapport à ce que tu avais commandé notamment le béton ou je compte 0.6 de plus en lg et large (2 bloc de 0,25 avec marge de sécu) ?
Merci
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Oui ok sur le carré (je dis qu'il faut un carré , ce n'est pas structurel, 'est plus pour la facilité de mise en place par rapport au faut que tu auras un écartement entre les 2 nappes nickel et que ce sera plus facile de tenir tes "U"
le S5 n'est pas un BAN ..... je demanderais vraiment un BAN. (Le BAN tu passes juste un barre a débuller et basta, barre qu'il faut d'ailleurs bien demander qu'ils te la prêtent a la centrale, normalement ils le font))
pour le volume mon projet n'est pas du tout comparable ... j'ai passé 3 toupies (dalle suspendue en bacacier)
je comprends pas ta question sur l'humidité
le S5 n'est pas un BAN ..... je demanderais vraiment un BAN. (Le BAN tu passes juste un barre a débuller et basta, barre qu'il faut d'ailleurs bien demander qu'ils te la prêtent a la centrale, normalement ils le font))
pour le volume mon projet n'est pas du tout comparable ... j'ai passé 3 toupies (dalle suspendue en bacacier)
je comprends pas ta question sur l'humidité
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Dans le document ci dessus tu vois les classes d'exposition, il est indiqué XD2 pour piscine, hors moi je suis en XC2 sur mon devis
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Bonsoir,
Je m'excuse je n'avais pas reçu de notification de réponse.
J'ai finalement trouvé une centrale en auto-plaçant voir devis ci-dessous.
C'est pas donné mais si c'est ce qu'il faut je suivrais vos conseils.
Merci pour l'astuce de remplir d'eau la bonde ce sera bien utile, tu l'as mise à ras de la chape ou en légèrement au dessus pour compenser l'épaisseur d'un possible réagrèage + épaisseur feutre/liner ?
Tu la fixes au mortier maigre ?
Merci.
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[img]no[/img]
SAlut ,
J'avais calé ma bonde de fond un peu comme j'avais pu. J'avais lu qu'il ne falait pas la caler au mortier car ce n'était pas bon avec le beton de la dalle (différence de prise pas omogène ?? ). Donc du coup j'ai percé 3 trous sur la collerette de la bonde de fond et j'ai utilisé des tiges filetées qui elles étaient prises dans un béton en dessous de la bonde de fond. (Regarde la photo tu vas comprendre). J'ai tout mis à la hauteur finie et au final c'était bien (pas de réagréage et pas de feutre sous la membrane armée). Pour protéger la bonde sur le dessus j'ai mis du scotch orange et une plange en bois découpeée et avant de couler j'ai mis une gros pavée dessus (trop peur que ça bouge )
SAlut ,
J'avais calé ma bonde de fond un peu comme j'avais pu. J'avais lu qu'il ne falait pas la caler au mortier car ce n'était pas bon avec le beton de la dalle (différence de prise pas omogène ?? ). Donc du coup j'ai percé 3 trous sur la collerette de la bonde de fond et j'ai utilisé des tiges filetées qui elles étaient prises dans un béton en dessous de la bonde de fond. (Regarde la photo tu vas comprendre). J'ai tout mis à la hauteur finie et au final c'était bien (pas de réagréage et pas de feutre sous la membrane armée). Pour protéger la bonde sur le dessus j'ai mis du scotch orange et une plange en bois découpeée et avant de couler j'ai mis une gros pavée dessus (trop peur que ça bouge
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Salut à tous,
Vaste sujet de la bonde de fond, ceux qui en ont une pensent que c'est essentiel et ceux qui n'en n'ont pas trouvent que c'est inutile
[img]no[/img]; moi pour ma part je trouve que l'eau est bien brassée et si c'était à refaire j'en remettrai une.... après si elle pose problème dans 80 ans, je la condamnerai. Elle est également utile lorsque je fais l'hivernal actif , je vidange les skimmers et je fais circuler par la bonde fond (l'eau est moins froide au fond du bassin).
Pour minimiser les risques avec cette fameuse bonde de fond avant de couler le radier (comme avant de remblayer les autres réseaux il faut tester les réseaux sous pression). Je te joins une photo avec un zoom sur la fixation de la bonde de fond, après il n'y a pas "la" bonne méthode le mieux c'est de trouver une solution pour ne pas être dans l'embarras lorsque il y a une bombonne de 7m3 qui ouvre la vanne. Un truc important avec les bétons autoplacants il faut pulvériser un produit de cure juste après avoir passé la barre à débuller ( dès que la dalle est débullée et bien lisse) ce produit évite les µ-fissures et les fissures....c'est très efficaces comme produit et c'est à mettre en toutes saisons.
A bientôt
*
Vaste sujet de la bonde de fond, ceux qui en ont une pensent que c'est essentiel et ceux qui n'en n'ont pas trouvent que c'est inutile
[img]no[/img]; moi pour ma part je trouve que l'eau est bien brassée et si c'était à refaire j'en remettrai une.... après si elle pose problème dans 80 ans, je la condamnerai. Elle est également utile lorsque je fais l'hivernal actif , je vidange les skimmers et je fais circuler par la bonde fond (l'eau est moins froide au fond du bassin).
Pour minimiser les risques avec cette fameuse bonde de fond avant de couler le radier (comme avant de remblayer les autres réseaux il faut tester les réseaux sous pression). Je te joins une photo avec un zoom sur la fixation de la bonde de fond, après il n'y a pas "la" bonne méthode le mieux c'est de trouver une solution pour ne pas être dans l'embarras lorsque il y a une bombonne de 7m3 qui ouvre la vanne. Un truc important avec les bétons autoplacants il faut pulvériser un produit de cure juste après avoir passé la barre à débuller ( dès que la dalle est débullée et bien lisse) ce produit évite les µ-fissures et les fissures....c'est très efficaces comme produit et c'est à mettre en toutes saisons.
A bientôt
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