Algues verte avec une eau à 15°C

Bonjour Damien-67

Damien-67 a écrit:

Bonjour,

Que de problème avec ma piscine cette année, après la formation de plis sur les parois en moins de 2 mois me voici avec un phénomène étrange d'algues vertes !

La piscine n'est pas encore hivernée, car la température est encore à 15°C mais je constate des algues dans les angles et sur le fond.

Les paramètres me sembles corrects, quoiqu'un peu élevés pour le chlore. Il y a 1 mois le chlore total était à 0,9ppm, j'ai mis un galet d'HTH non stabilisé et voici les paramètres mesurés aujourd'hui :

• Chlore total : 2,64ppm
• Chlore libre : 2.37ppm
• Chlore combiné : 0.27ppm
• pH : 7.3
• Acide cyanurique : 34ppm
• Alcalinité : 80

J'ai brossé intégralement le bassin il y a 2 semaines et j'ai mis de l'anti-algue. J'ouvre le volet aujourd'hui pour vérification : elles sont revenues.

Je viens de verser 150mL de Nophos car j'ai souvent un niveau de phosphate élevée et l'eau est désormais laiteuse. Pour info il s'agi d'un bassin de 25m3, filtration Magiline à cartouche.

Si vous avez des idées pour me débarrasser des algues je suis preneur. Je ne pensais pas qu'avec une température aussi basse et niveau de chlore aussi élevée elles pourraient proliférer.

Avec 34 ppm de stabilisant vous devriez avoir un taux de chlore libre compris entre 3 et 9 ppm.



Cordialement

Jeff24490 a écrit:

Bonjour Damien-67

Damien-67 a écrit:

Bonjour,

Que de problème avec ma piscine cette année, après la formation de plis sur les parois en moins de 2 mois me voici avec un phénomène étrange d'algues vertes !

La piscine n'est pas encore hivernée, car la température est encore à 15°C mais je constate des algues dans les angles et sur le fond.

Les paramètres me sembles corrects, quoiqu'un peu élevés pour le chlore. Il y a 1 mois le chlore total était à 0,9ppm, j'ai mis un galet d'HTH non stabilisé et voici les paramètres mesurés aujourd'hui :

• Chlore total : 2,64ppm
• Chlore libre : 2.37ppm
• Chlore combiné : 0.27ppm
• pH : 7.3
• Acide cyanurique : 34ppm
• Alcalinité : 80

J'ai brossé intégralement le bassin il y a 2 semaines et j'ai mis de l'anti-algue. J'ouvre le volet aujourd'hui pour vérification : elles sont revenues.

Je viens de verser 150mL de Nophos car j'ai souvent un niveau de phosphate élevée et l'eau est désormais laiteuse. Pour info il s'agi d'un bassin de 25m3, filtration Magiline à cartouche.

Si vous avez des idées pour me débarrasser des algues je suis preneur. Je ne pensais pas qu'avec une température aussi basse et niveau de chlore aussi élevée elles pourraient proliférer.

Avec 34 ppm de stabilisant vous devriez avoir un taux de chlore libre compris entre 3 et 9 ppm.



Cordialement

Bonjour Jeff,

Si je fais ça je crame complètement le liner. Il ne résiste pas à plus de 2.5ppm de chlore d’après le fabricant.

Hello

Damien-67 a écrit:

Bonjour Jeff,

Si je fais ça je crame complètement le liner. Il ne résiste pas à plus de 2.5ppm de chlore d’après le fabricant.

il faudrait savoir ce qu'entend le fabricant par le terme "chlore".

J'ai trouvé cela par exemple :

Le taux de chlore libre actif doit être maintenu entre 0,7 et 1,2 mg/l et en présence de stabilisant le taux doit être entre 1 et 2.5 mg/l - pH entre 7 et 7,6.
Veiller à ce que le taux de stabilisant (acide isocyanurique) apporté par les galets de chlore ne dépasse pas 70 mg/l.

il est question de chlore actif dont le tableau donne en vert les zones entre 0.04 et 0.14 ppm qui sont réglementaires pour les piscines publiques.

Cordialement

Wesh

sauf erreur ou omission...(concentrations exprimées en mg/L)

dans le cas de Damien
avec un pH de 7.3, un chlore disponible de 2.37 et un CyA de 34
ça fait un chlore actif de 0.033 et un chlore libre de 0.052

dans les piscines publiques le pH doit toujours se situer entre 6.9 et 7.7

de plus, dans celles ou le stab est compris entre 0 et 15
le chlore actif doit être compris entre 0.4 et 1.4

et dans celles ou le stab est compris entre 15 et 75
le chlore disponible doit être compris entre 2 et 5
ce qui donne un chlore actif compris entre 0.01 et 0.3
l'eau de Damien est donc conforme à la loi !

un peu zarbi non ?

Bonjour JoBearn

La terminologie est un vrai problème surtout avec toi qui prend un malin plaisir a semer le trouble.
Les moyens de mesure donnent du chlore libre et non du chlore disponible.
De plus la "loi" ne s'applique qu'aux piscines publiques.

Dixit Damien

Damien-67 a écrit:

• Chlore total : 2,64ppm
• Chlore libre : 2.37ppm
• Chlore combiné : 0.27ppm
• pH : 7.3
• Acide cyanurique : 34ppm
• Alcalinité : 80

Le chlore libre étant dans ce cas, déduction faite du chlore combiné (chloramines) du chlore total, la somme :

- du chlore résiduel
- du chlore actif constitué d'acide hypochloreux (HClO) et de chlore moléculaire dissous (Cl2)
- du chlore potentiel, ion hypochlorite (ClO-)
- et enfin du chlore lié au stabilisant (Cya-Cl, entre 86 et 97%) qui n'est ni désinfectant, ni oxydant, il est en réserve, protégé du rayonnement solaire (les UV). Il forme un réservoir de chlore qui sera libéré au fur et à mesure de la consommation (ou disparition) en acide hypochloreux et en ion hypochlorite.

Je ne suis pas chimiste mais j'en déduis que le chlore actif est le seul responsable des dégradations, je me contente de la valeur de chlore libre sur mes bandelettes en relation avec le stabilisant.

Cordialement

Ouais ouais ouais...

la terminologie utilisée par le législateur comme par les scientifiques est sans ambigüité me semble-t-il





- le chlore actif CA est l'acide hypocloreux HOCl

- le chlore libre CL est la somme de HOCl, ClO- et Cl2 (ce dernier quasi absent au pH des piscines)

- le chlore potentiel CP c'est les composés chloro cyanurés CyA-Cl chimiquement liés au stabilisant (ou Hn Clm Cy à divers niveaux d'ionisation)

- le chlore combiné CC ce sont les composés chlorés résultant essentiellement de l'oxydation soit, en majorité, les chloramines

- le chlore disponible c'est la somme chlore libre et chlore potentiel (CL + CP ou CL + CyA-Cl)

- le chlore total CT c'est la somme chlore disponible et chlore combiné (CD + CC ou CL + CP + CC))

par contre, s'il y a ambigüité c'est dans l'usage des moyens de mesure habituels (languettes, gouttes, DPD )
qui laissent penser qu'ils mesurent le chlore libre
alors qu'en fait
et contrairement à ce que semble croire Jeff
ils mesurent le chlore disponible

ambigüité amplifiée par le fait qu'on utilise souvent la dénomination américaines de Free chlorine FC
pour le chlore disponible (aussi appelé chez eux Available chlorine ou AC)
sur les dispositifs de mesure habituels

concernant les taux de désinfectant, de stabilisant et les valeurs de pH que je mentionne
il s'agit bien sur de ceux imposés par la législation relative aux piscines collectives
comme indiqué dans mon post
Jeff y faisant lui même référence dans son message

pour rappel, le stab est limité à 75 ppm en piscine publique (et non pas 70)
et les limites pour le chlore actif en piscines collectives que je mentionne
sont celles qui résultent des calculs applicables aux équilibres chimiques en présence

peut être aurais je du écrire que le chlore actif de l'eau de Damien est
dans les limites régimentaires pour les piscines publiques
en tout cas avec une valeur de 0.033 ppm pour le chlore actif
même si elle est dans le jaune du tableau multicolore
et même si elle est dans les limites règlementaires publiques

son eau n'est pas très désinfectante ni très oxydante
et il n'est pas étonnant qu'il ait des algues

avec 34 ppm de stab et 10 ppm de chlore disponible
et une filtration à cartouche
il va transpirer

Wesh

à la place de Damien

je commencerais par baisser le pH vers 7
en étant très prudent avec les recommandations des fabricants
quant au dosage du pH-
doser 3 ou 4 fois moins que recommandé sur les emballages
disperser sur tout le bassin avec un arrosoir "parisien"
attendre 30 min et recommencer si nécessaire

ce pH atteint, rajouter du chlore non stabilisé
de préférence eau de Javel
à raison 15 L d'eau de Javel à 2.6 % pour ses 25 m3
le soir pour éviter la dissociation par les UV
jusqu"à ce que son chlore combiné soit proche de 0

brosser ensuite parois et fond
et continuer le même process pour supprimer les algues

il faudra ensuite éliminer les résidus blanchâtres
par floculation et aspiration
difficile avec filtration Magiline

il y a un ou deux posts sur le forum
qui détaillent ça comme il faut

JoBéarn a écrit:

Ouais ouais ouais...

la terminologie utilisée par le législateur comme par les scientifiques est sans ambigüité me semble-t-il

Sans doute mais ce n'est pas celle repandue dans le public.

JoBéarn a écrit:

par contre, s'il y a ambigüité c'est dans l'usage des moyens de mesure habituels (languettes, gouttes, DPD )
qui laissent penser qu'ils mesurent le chlore libre
alors qu'en fait
et contrairement à ce que semble croire Jeff
ils mesurent le chlore disponible

Contrairement a ce que tu semble croire et comme je l'ai indiqué je ne pense pas qu'ils mesurent le chlore libre, je dis seulement qu'ils indiquent mesurer le chlore libre.

En fait la distinction entre chlore libre et chlore disponible se fait seulement sur la présence de stabilisant et malheureusement personne ne le fait, donc quand tu parles de chlore disponible personne ne sait et comprend.

Tu te bats contre des moulins a vent et je te souhaite bon courage et bonne chance.

Mettre Chlore disponible sur les moyens de mesure serait tout aussi faux en cas d’absence de stabilisant.

Définition du paramètre
Le chlore disponible est l'équivalent du chlore libre mais en présence de stabilisant (acide cyanurique).

JoBéarn a écrit:

en tout cas avec une valeur de 0.033 ppm pour le chlore actif
même si elle est dans le jaune du tableau multicolore
et même si elle est dans les limites règlementaires publiques

son eau n'est pas très désinfectante ni très oxydante
et il n'est pas étonnant qu'il ait des algues

C'est ce que je dis.

JoBéarn a écrit:

avec 34 ppm de stab et 10 ppm de chlore disponible
et une filtration à cartouche
il va transpirer

Pourquoi 10 ppm de chlore disponible ? pourquoi transpirer ? et quel rapport avec la filtration a cartouche ?

Un peu de littérature :
Norme NF T54-802 Plastiques — Liners pour piscines confectionnés à partir de membranes en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) — Guide pour la pose, le remplacement, l'exploitation et l'entretien. (Juin 2019)

Dans le cas d’une désinfection au moyen de produits à base de chlore stabilisé ou de l’emploi de produits stabilisants seuls, il conviendra de surveiller la concentration en acide isocyanurique de façon à la maintenir autour de 50 mg/l.
NOTE La norme NF EN 16713-3 permet une concentration maximum en acide isocyanurique de 100 mg/l pour les
piscines privées à usage familial.

Une dégradation prématurée du liner est souvent consécutive à des traitements chimiques de l’eau qui sont
inadaptés (par exemple, un pH insuffisant ou un surdosage en composés chlorés ou en brome).

Les taches blanchâtres sur le fond peuvent être, par exemple, la conséquence du contact direct entre le liner et des produits, par exemple oxydants (chlore, brome) sous forme solide, tombés ou jetés dans le bassin. Les produits oxydants liquides versés directement dans le bassin sans précaution peuvent aussi générer une zone blanchâtre sur le fond.

Taches noires dues à la présence de sulfures métalliques
Il est recommandé que l’intervention soit réalisée, de préférence lorsque la température d’eau est inférieure
à 20 °C, selon le protocole suivant :
d) réaliser un traitement de choc, par exemple une concentration en chlore libre de 10 mg/l (10 ppm) en une
fois, puis maintenir le système de filtration en marche forcée pendant une durée minimale de 72 h ;
Renouveler au besoin ce traitement en cas de persistance des tâches (mais pas au-delà de 4 fois).

Taches brunes ou vertes dues à la présence d’algues
Les taches brunes ou vertes résultent d’un défaut d’entretien de la piscine.
Certaines de ces taches peuvent résister à un nettoyage énergique.
Il est recommandé que l’intervention soit réalisée de la manière suivante :
a) réduire le pH à titre exceptionnel et momentané à environ 6,5 pour suractiver l’efficacité du chlore. Ne
pas descendre au-dessous de cette valeur ;
b) si le média filtrant le permet, incorporer à l’eau un produit de floculation pour améliorer l’élimination des
algues microscopiques ;
c) réaliser un traitement de choc par exemple une concentration en chlore libre de 10 mg/l (10 ppm) en une
fois, puis maintenir le système de filtration en marche forcée pendant une durée minimale de 72 h ;
d) brosser les parois et le fond ; évacuer les résidus à l’aide du balai aspirateur ; procéder au nettoyage du
filtre aussi souvent que nécessaire ;
e) autant que possible, recouvrir la piscine d’une bâche opaque de façon à bloquer la photosynthèse.

Pour les dépôts dans le fond qui résisteraient a la filtration une aspiration a l’égout est efficace.

Cordialement

Wesh

10 ppm de CD parce qu'il semble me souvenir que c'est peu ou prou ce que tout le monde (et toi même si ma mémoire ne me trompe pas) préconise pour une chloration choc..
transpirer parce que ça va prendre du temps et des efforts avec si peu de chlore actif non ?
beaucoup d'algues, donc beaucoup de nettoyage de filtre qui aime pas le floculant
et généralement pas de sortie vers l'égout avec ce genre de filtration

mon point de vue sur le marquage:

marquer chlore disponible serait correct dans tous les cas
le chlore libre étant le chlore disponible en l'absence de stabilisant

marquer chlore libre c'est faux quand il y a ne serait ce qu'un peu de stabilisant
dans la majorité des cas c'est donc faux..

Hello

Oui j'avais zappé la Magiline avec son circuit fermé, encore une belle invention.
Pendant une période j'aspirais les plaques d'algues moutarde grâce a un tube plastique et un tuyau d'arrosage en faisant un siphon grâce a mon terrain en pente.

Cordialement

Merci JoBéarn et Jeff24490 pour vos conseils.

Parfois je me dis que le mieux est l'ennemi du bien, je m'explique :

Je suis toutes les recommandations pour entretenir mon bassin de manière scrupuleuse. Je n’utilise que des produits de qualité, et je surveille régulièrement les paramètres principaux au photomètre pour maintenir un équilibre optimal. Malgré cela, je me retrouve avec des soucis récurrents : eau laiteuse, algues vertes et même roses, sans parler du vieillissement prématuré de mon liner qui a pris un coup de vieux en un été. C'est frustrant quand je vois mes amis qui se contentent d’un galet de chlore par semaine sans autre soin particulier et n'ont aucun problème.

Je me dis qu'il y a peut-être un ou plusieurs paramètres qui m’échappent dans la gestion de l'eau !

Concernant mon problème actuel :

Je dois passer le balai et le robot aspirateur chaque semaine pour éliminer les algues, surtout dans les plis du liner, qui semblent s'accrocher. J'ai mis du Nophos qui a rendu l'eau laiteuse mais tout est rentré dans l'ordre après avoir focculer.

Par contre je suis hésitant quant à un chlore choc. Mon niveau de chloramine est de 0,27 ppm, donc je ne pense pas que ce soit indispensable (0,6 ppm étant généralement le seuil recommandé pour un chlore choc). De plus, avec un stabilisant (CYA) de 34 ppm et l'absence de soleil, un choc à 10 ppm risquerait de maintenir un niveau de chlore élevé dans l'eau pendant plusieurs semaines. Cela pourrait accentuer le vieillissement de mon liner, déjà bien fragilisé. Vos conseils sont certainement adaptés à une piscine disposant d'un autre type de revêtement.

Pour l’instant, je cherche des solutions pour éviter ces désagréments sans endommager davantage mon équipement. Si vous avez des conseils supplémentaires, je suis preneur !

Bon, reprenons..

s'il y a des algues c'est qu'il n'y a pas assez de chlore actif
point barre !

même quand le taux de chlore est ~ OK on a un biofilm qui se développe sur les surfaces immergées
d'oùl'intér^et de les brosser régulièrement
à la main ou via un robot
sinoon les algues commencent à se développer là où c'est pas brossé
même si letaux de chlore actif en pleine eau n'est pas trop mauvais

mettre de l'antiphosphate ne changera pas grand chose
sauf à ton porte monnaie et à celui du vendeur

si tu veux que lrs algues disparaissent il va falloir les "oxyder"
et donc avoir suffisamment de chlore actif pour ça
celui ci va également se combiner avec le CC pour terminer le boulot avec les chloramines

si tu procèdes comme indiqué plus haut tu auras ~ 18 ppm de CD et ~ 0.5 à 0.6 ppm de CA au départ
ce qui est une limite plutôt basse pour traiter les algues
et ce qui implique de devoirrecommencer plusieurs jours de suite

chaque matin avant le lever du soleil si possible
tu mesures CD pour savoir comment a évolueé le taux de chlore
tant qu'il baisse ça veux dire qu'il y a toujours une "demande en chlore"
t'en rajoutes alors pour garder les ~ 18 à 20 ppm de départ

si t'as une couverture sert t'en comme protection UV
ça accélèrera le processus

quand ça diminue plus tu arrêtes et tu te retrouve avec ~ 0.5 de CA
ce qui n'est pas un problème pour ton liner
et qui devrait éviter le retour des algues

en passant, il te faudra diluer ton échantillon par un facteur dépendant de ton moyen de mesure
4 x au photomètre en général

sinon i y a aussi la gestion de la filtration
normalement en marche h24 avec du floculant
et ta cartouche va colmater rapidement
mais tu dois déjà savoir gérer ça...