Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine

Bonjour

Nathalie13 a écrit:

Bonjour à tous,

Je suis nouvelle sur le forum et j 'ai des problèmes de qualité de l’eau sur une ancienne piscine de 70M3 (10x5) qui est très éloignée du local technique et qui se trouve dans le sous bassement de la maison. Je cherche à savoir quelle pompe serait la plus adaptée du fait de mes pertes de charge. J’ai lu sur le forum des calculs intéressants mais compliqués où je me perds…

Contrairement a la légende urbaine les problèmes de qualité de l'eau sont pas complétement et principalement dépendants de la pompe et de la filtration.

Nathalie13 a écrit:

Sa configuration:70 M3 (10x5)
2 skimmers (à orifice réglables) sur 1 seul tuyau en 50 de diam et à environ 18.5 m (pour le 2ieme ski),

Que veut dire "orifice réglables", de quel modèle s'agit-il précisement ?

Nathalie13 a écrit:

1 Bdf ( à 2.20m de prof),

La bonde de fond ne sert a rien, de surcroit c'est une source de problèmes insolubles et consomme inutilement du débit d'eau, a peu près autant que vos 2 skimmers sur le même tuyau.
Gardez la fermée et vos skimmers seront plus efficaces

Nathalie13 a écrit:

 2 buses de refoulements à plus de 25m (pour la 2ième) du local technique, sur 1 seul tuyeau de 50 de diam ;Buses orientables avec 3cm d’ouverture et divisées en 3 compartiments.
6 ou 7 coudes à l aspiration ainsi qu’au refoulement

Que veut dire "divisées en 3 compartiments"
3cm de diamètre des 2 buses d'impulsion c'est un peu fort pour votre débit réel.

Nathalie13 a écrit:

Equipements: filtre triton TR60 de 14m3/h,Pompe star-rite 5P2r D3 tri de 0.75cv , 0.55kw (12m3/h) je la fais tourner quasiment 24h sur 24 pour compenser *(quand la température est à 20°, je fais tourner environ 18h) Régulateur de ph

Température d'air ou température d'eau ?
Vous consommez inutilement de électricité a filtrer si longtemps, je filtre en durée quotidienne a 1/3 de la température d'eau

Nathalie13 a écrit:

Petite précision : sur le manomètre du filtre j ai 0.3 bars avec ma star rite de 0.55kw (0.75 cv) ( un pisciniste m’a dit qu’en dessous de  0.6 ou 0.7bars, ma pompe était certainement sous dimensionnée)

En revanche les skimmers demandent généralement un débit réel de 7.5 m3/h (5 a 10) mais dans l’idéal ne pas descendre sous 6 m3/h, soit 12 m3/h pour les 2 avec des buses de diamètre 2.5cm maximum orientées pour que le flux lèche la surface et assurent le balayage.

Nathalie13 a écrit:

Ma question : faut-il changer la pompe et laquelle prendre, avec quel débit? avec choix possible d’une pompe silencieuse du fait de sa situation dans le sous bassement de la maison.

Changer la pompe n'est pas obligatoire sauf si vous cherchez une réduction du bruit.
Une pompe a vitesse variable pourra s'adapter a vos besoins

Nathalie13 a écrit:

En cherchant sur internet, j'ai trouvé un calculateur de perte de charge (sur piscine.loisirs.free.fr) qui me donne avec un volume de piscine renouvelé en 5h ( pour rester dans ma configuration de 14m3/h) le point de fonctionnement minimal de la pompe à choisir; le résultat : opter pour un filtre supérieur à 597mm et trouver une pompe qui donne 14m3/h avec une pression de 1.7 bars

Le calculateur n'est forcement très facile a exploiter ni juste, preuve en est je lis "Pertes approximatives : 0.4 bar par longueur de 10 mètres dans Ø 50" ce qui est idiot car les pertes de charges sont proportionnelles au carré de la vitesse (débit), par ailleurs le débit ne doit pas dépendre du volume de la piscine comme la légende urbaine le prétend mais des skimmers et de la bonde de fond (a mettre hors service).

Pour la réduction du bruit et la capacité d'adaptation a vos besoins une pompe a vitesse variable est intéressante mais sans doute a brider pour le nettoyage du filtre sable.
A priori la pompe est un peu faible mais dans un premier temps essayez d'optimiser votre installation comme je vous l'ai indiqué en soignant le traitement, taux de chlore libre et stabilisant, cela vous donnera des pistes pour la suite a donner.

Cordialement

Bonjour.

La mauvaise qualité de l'eau de la piscine est du à un réseau hydraulique mal conçu, mais aussi à un système de filtration non adapter. Il faudrait refaire tous le système hydraulique pour ne plus avoir de problème d'eau.
En mettant une pompe à vitesse variable de 1 cv qui doit fonctionné 24h sur 24 en première vitesse avec un filtre de 17 m3, vous pouvez vous attendre à une amélioration de la limpidité de l'eau. Avec un volume de 70 m3 il est impératif d'avoir une bonde de font ou un bas de paroi.

Hello

Débarquement des légendes urbaines, tout le monde en est ou en a été victime (moi y compris bien entendu) et c'est un cap a dépasser, désolé.

Finalement quitte a changer la tuyauterie, la pompe, et le filtre avec tout ce que cela implique pourquoi ne pas refaire aussi le bassin qui n'est peut-être pas vraiment adapté lui non plus (je gère le même et il ne me convient pas du tout).

Cordialement

Hello

Concernant les pompes a vitesse variable, il ne s'en vend qu'une a la fois et les constructeurs comme les vendeurs ont intérêt a placer du haut de gamme qui rapporte davantage, mais de mon point de vue la sophistication peut s’avérer un handicap a l'utilisation, ne pas hésiter a consulter les manuels avant de faire son choix, on peut réaliser qu'on ne pourra peut-être pas faire ce qu'on veut ou que c'est (trop) compliqué, ou les deux.
Les arguments commerciaux sont aussi un peu trompeurs.

Cordialement

Wesh

Nathalie13 a écrit:

 Bonjour à tous,


 Je suis nouvelle sur le forum et j 'ai des problèmes de qualité de l’eau sur une ancienne piscine de 70M3 (10x5) qui est très éloignée du local technique et qui se trouve dans le sous bassement de la maison. Je cherche à savoir quelle pompe serait la plus adaptée du fait de mes pertes de charge. J’ai lu sur le forum des calculs intéressants mais compliqués où je me perds…
  

 
il y a fort peu de chance que ces problèmes de qualité de l'eau soient liés aux specs du circuit hydraulique.

peut être pourrait on commencer par regarder de plus près ce que sont tes problèmes dequalité de l'eau

des algues ? eau trouble ?...

qu'utilises tu pour désinfecter l'eau ? comment mesures tu les valeurs de base (ph; cl, etc..) ?

quelle valeurs as tu pour pH, Chlore, stabilisant , etc. ?

as tu une bâche, couverture, etc .

Wesh

et pour ce qui concerne la pompe

si le mano n'est pas mort, alors il y a de fortes chances que la faible pression mesurée pour cette pompe corresponde à un débir très faible...
vérification à la main en sortie de buses de refoulemenyt ?

si faible débit deux causes possibles (parmi d'autres):

forte restriction à l'aspiation mais la pompe devrait finir par disjoncter

canaux de le roue de la pompe obstrués par des saloperies (aiguilles de pins dans le 13 ?)
démonter la pompe et nettoyer la roue...

Re wesh

relisant tes messages, je me rends compte que ta pompe est en triphasé

il n'est donc pas impossible qu'elle tourne à l'envers du fait de l'inversion dedeux phases !

si tu ne l'as déjà fait, vérifie le sens de rotation du moteur
ou
intervertis deux phases par exemple en sortie du contacteur de puissance dans le tableau..

Bonjour à tous et merci pour vos réponses pendant les fêtes de noël ! ; je vais essayer de vous donner des précisions en répondant à vos questions.

Concernant le faible débit : la pompe est branchée depuis 5 ans , je peux me renseigner  s’  il y a une inversion des phases . je suis bien en triphasé ( par ailleurs je ne crois pas qu’il existe de pompe VS en tri). Est-ce que je peux inverser le branchement des phases sans risque ?
Pour la pression : je viens de changer le manomètre et cela donne bien 0.3b.
Si j’ai une forte restriction à l’aspiration et que la pompe cavite, j’ai un disjoncteur télémécanique qui me coupe l’alimentation de tout le système de la piscine par sécurité.
La dernière fois j’avais un bruit  différent de la pompe et un bruit au niveau du claper anti-retour à bille : j’ai sorti 3 petits carreaux de la piscine.
oui nous avons des pins dans la région et pas mal de brindilles à cause du mistral, peut-être voir de démonter la pompe ? cependant dès sa mise en place  j’ai eu des problèmes et on l’avait déjà démontée.
Mais je me demande si cette pompe STAR RITE 5 P2R3-D3 n’est pas un peu juste pour 70 m3 surtout avec le local technique  très éloigné.
Sur la courbe du constructeur elle est plus ou moins à 12 m3/h à 8m de hauteur manométrique alors qu’elle tombe à 5.8m3/h à 16 m ;
Du coup je la fait tourner  plus pour compenser  le faible débit. Je tiens compte de la température de l’eau  mais je compte plus de temps de filtration. Ex : 24 degrés donne 12h de filtration pour un bassin dont l eau se renouvelle 3 fois théoriquement ; moi je faisais tourner 20h  et l’été 24h sur 24.
 Seulement je n’arrive pas à savoir combien j’ai de perte de charge pour estimer la hauteur manométrique de ma configuration. Si j’ai 16m cela voudrait dire que mon bassin est renouvelé en plus de 11h ?

Concernant la configuration de la piscine : sa construction date de 1976 et elle a bien fonctionnée pendant 40 ans avec une pompe PUREX 1cv ( pas de débit inscrit), et un robot hydraulique à tentacules ( pool sweep) alimenté par un surpresseur .
Depuis que j’ai changé la pompe , comme par hasard j ai des problèmes d algues. Il est vrai aussi que j’ai fait des erreurs concernant le traitement de l’eau et que ces dernières années le vent de sable, et le pollen et les fortes pluies n’arrange pas les choses.
Pour répondre à jeff24490 concernant les skimmers à orifice réglable et les buses de refoulement je joins des photos .
Actuellement j’ai la vanne de la  BDF ouverte à 50%, 1[sup]er[/sup] skimmer de la ligne obturé à 50%( sous le panier) pour que le 2[sup]ième[/sup] puisse avoir du mouvement ( la vanne des skimmers est ouverte à fond).
J’ai testé la méthode de jeff24490 en ouvrant à fond les skimmers et en laissant quand même la BDF ouverte sur 1/3 ; je n ai pas de mouvement du dernier skimmer mais je pense que c est le fait des 2 skimmers en série  sur 1 seule canalisation.
Du coup j’ai obturé d’un 1/3 le 1[sup]er[/sup] skimmer pour détecter un petit mouvement sur le 2[sup]ième[/sup].
Mon père mettait la BDF ¾ ouverte pour que les saletés du fond soulevées par la « pieuvre » soit aspirées par cette dernière( fonctionnement avec surpresseur par la prise balai 3h à 6h selon la température de l’eau).

Concernant le traitement de l’eau :
Je traite au chlore , et j’ai même acheté les galets multifonctions Bayrol sauf qu’ils préconisent 1 galet de 250 pour 30m3 or j ai 70m3, donc quand l eau n’est pas trop chaude je mets 2 galets et quand l’eau monte à 29 degrés et que le fond commence à faire des zones « d’algues poussiéreuses » j’en mets 3, je brosse tous les 3 jours(parfois ts les 2j) pour limiter le dépôt et je mets 1 chaussette de floculant si besoin (10 ou 15 jours ). Je me suis retrouvée régulièrement à un taux de chlore élevé (environ 3ppm sur les bandelettes d’aquacheck).

J’ai un régulateur de ph changé en 2023, sonde neuve ( étalonnée chaque début de saison)
Sinon le ph de la piscine monte facilement. Je règle la consigne à 7.3.
Il n’y a que le TAC qui est souvent bas, à 40 ; car je choque souvent  à l’hypochlorite quand l’eau tourne au vert  plus trouble (4 chocs en plus du départ+ 150g de temps en temps à certains endroits), ce qui me fait monter le ph et quand je remets la pompe 12h après, voir plus, elle injecte plus d acide, ce qui baisse le TAC.
Quand je mets du TAC+, progressivement ( régulateur éteint), quand je le rallume même 24h après j ai 7.7 de ph donc la pompe réinjecte . J ai même essayé d’étaler  l’ajout de tac+ sur la semaine .
si je dois rechoquer le Ph remonte et ainsi de suite… ce sont les vendeurs de produits qui sont contents …
Concernant le stabilisant je suis ,avant l hivernage de début novembre, aux environ de 50 ? selon les bandelettes d’aquacheck. L’eau était neuve à l’été 2023,sachant que je change 1/3 de l’eau chaque année.

LA NOUVEAUTE CETTE ANNEE : un vendeur m’a testé la teneur en phosphates en mai :0.89 de phosphate : 350ml de NOPHOS. Par la suite j’ai essayé aussi de l’antialgues .
J’ai fait retester  la présence de phosphates en novembre : c’était encore plus élevé !
Il est vrai que nous avons le vent du sahara, les fortes pluies , le pollen.
Du coup en discutant avec le  vendeur de mes problèmes d’algues récurrentes, plutôt volatiles, vert tirant vers le jaune au début, il me parle de tenter le traitement d’algues moutarde  même si elles ne sont pas franchement  jaunes fluo ; Traitement dose triplée seulement ( le vendeur m’avait donné 6 fois la dose)+ choc ; résultat malgré une eau très froide : eau limpide ! ( d’habitude le choc en eau froide met 48h pour être efficace)…le traitement ne doit pas être bio…
Le TH de l’eau de la ville est de 29  donc plutôt calcaire mais d’après la dernière analyse chez le vendeur , la dureté calcique est de 66 au lieu d’être entre 125 et 185 ??

Précision : le média filtrant sont des billes de verre AFM mise en remplacement du sable dans le triton TR60 été 2018.

Voilà pour répondre à vos questions ; désolé si c’est un peu long ,
et je vous remercie pour votre aide.




[img]no[/img]

Bonjour

Nathalie13 a écrit:

Concernant le faible débit : la pompe est branchée depuis 5 ans , je peux me renseigner  s’  il y a une inversion des phases

il suffit de regarder dans quel sens démarre la pompe au ventilateur pendant qu'un autre la met en route, ou bien enlever le capot et mettre une languette en papier sur les ailettes (ne pas laisser tourner sans capot) .

Nathalie13 a écrit:

Est-ce que je peux inverser le branchement des phases sans risque ?

Quand on pose la question c'est qu'il y a un risque, il suffit d'intervertir 2 phases après avoir au minimum coupé le courant au compteur.

Nathalie13 a écrit:

Pour la pression : je viens de changer le manomètre et cela donne bien 0.3b.
Si j’ai une forte restriction à l’aspiration et que la pompe cavite, j’ai un disjoncteur télémécanique qui me coupe l’alimentation de tout le système de la piscine par sécurité.

Un simple disjoncteur ne detecte pas la cavitation, mais le bruit de la pompe change a cause de la cavitation quand on ferme les vannes d'aspiration.

Nathalie13 a écrit:

Mais je me demande si cette pompe STAR RITE 5 P2R3-D3 n’est pas un peu juste pour 70 m3 surtout avec le local technique  très éloigné.

Comme je l'ai indiqué la pompe est un peu faible mais ce n'est pas rédhibitoire.

Nathalie13 a écrit:

Sur la courbe du constructeur elle est plus ou moins à 12 m3/h à 8m de hauteur manométrique alors qu’elle tombe à 5.8m3/h à 16 m

Sauf a être bouchée la ligne d'aspiration produit peu de perte de charge car c'est la plus courte il y a 2 arrivées et il n'y a pas de restriction, en revanche le refoulement est plus long avec le filtre et les buses qui augmentent encore la perte de charge.
Si la pression totale,aspiration + refoulement, est de 0.6 bars le débit serait de environ 15 m3/h

Nathalie13 a écrit:

Du coup je la fait tourner  plus pour compenser  le faible débit. Je tiens compte de la température de l’eau  mais je compte plus de temps de filtration. Ex : 24 degrés donne 12h de filtration pour un bassin dont l eau se renouvelle 3 fois théoriquement ; moi je faisais tourner 20h  et l’été 24h sur 24.

Avant l'abri je renouvelais 1.7 fois le bassin par jour en été.

Nathalie13 a écrit:

 Seulement je n’arrive pas à savoir combien j’ai de perte de charge pour estimer la hauteur manométrique de ma configuration. Si j’ai 16m cela voudrait dire que mon bassin est renouvelé en plus de 11h ?

Avec 15 m3/h 4h40 suffisent

Nathalie13 a écrit:

Depuis que j’ai changé la pompe , comme par hasard j ai des problèmes d algues. Il est vrai aussi que j’ai fait des erreurs concernant le traitement de l’eau et que ces dernières années le vent de sable, et le pollen et les fortes pluies n’arrange pas les choses

La filtration ne sert qu'a retenir les saletés visibles dans le filtre, pour les algues c'est le traitement qui compte.

Nathalie13 a écrit:

Pour répondre à jeff24490 concernant les skimmers à orifice réglable et les buses de refoulement je joins des photos .

Il aurait fallu équilibrer les skimmers avec un té entre les 2.
Pour les buses en dévissant la couronne on doit extraire la booule.

Nathalie13 a écrit:

Actuellement j’ai la vanne de la  BDF ouverte à 50%, 1[sup]er[/sup] skimmer de la ligne obturé à 50%( sous le panier) pour que le 2[sup]ième[/sup] puisse avoir du mouvement ( la vanne des skimmers est ouverte à fond).

La bonde de fond ne fait que consommer du débit utile aux skimmers.

Nathalie13 a écrit:

J’ai testé la méthode de jeff24490 en ouvrant à fond les skimmers et en laissant quand même la BDF ouverte sur 1/3 ; je n ai pas de mouvement du dernier skimmer mais je pense que c est le fait des 2 skimmers en série  sur 1 seule canalisation.
Du coup j’ai obturé d’un 1/3 le 1[sup]er[/sup] skimmer pour détecter un petit mouvement sur le 2[sup]ième[/sup]

Nathalie13 a écrit:

Effectivement, comme dit plus haut il serait préférable d’équilibrer les lignes afin d'avoir un debit suffisant sur chacun sans la bonde de fond,plutôt qu'un débit insuffisant sur les 2.

Nathalie13 a écrit:

Mon père mettait la BDF ¾ ouverte pour que les saletés du fond soulevées par la « pieuvre » soit aspirées par cette dernière( fonctionnement avec surpresseur par la prise balai 3h à 6h selon la température de l’eau).

J'ai fait des test sur un bassin identique et même en orientant les buses vers le bas pour pousser les saletés vers la bonde avec les skimmers fermes celle-ci ne ramasse presque rien.
Les skimmers ramassent tout ce qui est en suspension ou qui flotte avant de couler.
Avec les buses orientées pour faire friser la surface on a un courant circulaire qui balaye la surface a l'aller et le fond au retour.

Nathalie13 a écrit:

Concernant le traitement de l’eau :
Je traite au chlore , et j’ai même acheté les galets multifonctions Bayrol sauf qu’ils préconisent 1 galet de 250 pour 30m3 or j ai 70m3, donc quand l eau n’est pas trop chaude je mets 2 galets et quand l’eau monte à 29 degrés et que le fond commence à faire des zones « d’algues poussiéreuses » j’en mets 3, je brosse tous les 3 jours(parfois ts les 2j) pour limiter le dépôt et je mets 1 chaussette de floculant si besoin (10 ou 15 jours ). Je me suis retrouvée régulièrement à un taux de chlore élevé (environ 3ppm sur les bandelettes d’aquacheck).

Pour traiter sans soucis il faut entre 4 et 10 ppm de chlore libre avec 40 ppm de stabilisant sur les bandelettes Aquachek.
Le traitement par galet doit se faire avec des galets non stabilises a raison d'un galet par skimmer, la dissolution dépend de la filtration et un moyen différent ou complémentaire doit être envisagé pour maintenir le taux sans filtrer trop longtemps (consommation électrique)

Nathalie13 a écrit:

J’ai un régulateur de ph changé en 2023, sonde neuve ( étalonnée chaque début de saison)
Sinon le ph de la piscine monte facilement. Je règle la consigne à 7.3.

il faut descendre a 7 pour l’efficacité optimale du chlore

Nathalie13 a écrit:

Il n’y a que le TAC qui est souvent bas, à 40 ; car je choque souvent  à l’hypochlorite quand l’eau tourne au vert  plus trouble (4 chocs en plus du départ+ 150g de temps en temps à certains endroits), ce qui me fait monter le ph et quand je remets la pompe 12h après, voir plus, elle injecte plus d acide, ce qui baisse le TAC.
Quand je mets du TAC+, progressivement ( régulateur éteint), quand je le rallume même 24h après j ai 7.7 de ph donc la pompe réinjecte . J ai même essayé d’étaler  l’ajout de tac+ sur la semaine .
si je dois rechoquer le Ph remonte et ainsi de suite… ce sont les vendeurs de produits qui sont contents …

Course a l'echalotte entre le TAC et le pH.
Pour le TAC bas ce n'est pas grave tant que le pH ne descend pas tout seul.
Je ne fais jamais de choc et j'utilise de la javel concentrée (hypochlorite de sodium).

Nathalie13 a écrit:

Concernant le stabilisant je suis ,avant l hivernage de début novembre, aux environ de 50 ? selon les bandelettes d’aquacheck. L’eau était neuve à l’été 2023,sachant que je change 1/3 de l’eau chaque année.

Course a l'echalotte encore, démarrer la saison a 40 ppm de stabilisant et utiliser du chlore non stabilise, inutile de vider de l'eau en plus des lavages du filtre.

Nathalie13 a écrit:

LA NOUVEAUTE CETTE ANNEE : un vendeur m’a testé la teneur en phosphates en mai :0.89 de phosphate : 350ml de NOPHOS. Par la suite j’ai essayé aussi de l’antialgues .
J’ai fait retester  la présence de phosphates en novembre : c’était encore plus élevé !
Il est vrai que nous avons le vent du sahara, les fortes pluies , le pollen.
Du coup en discutant avec le  vendeur de mes problèmes d’algues récurrentes, plutôt volatiles, vert tirant vers le jaune au début, il me parle de tenter le traitement d’algues moutarde  même si elles ne sont pas franchement  jaunes fluo ; Traitement dose triplée seulement ( le vendeur m’avait donné 6 fois la dose)+ choc ; résultat malgré une eau très froide : eau limpide ! ( d’habitude le choc en eau froide met 48h pour être efficace)…le traitement ne doit pas être bio…
Le TH de l’eau de la ville est de 29  donc plutôt calcaire mais d’après la dernière analyse chez le vendeur , la dureté calcique est de 66 au lieu d’être entre 125 et 185 ??

Les algues mortes ne mangent pas, éliminer au fur et a mesure grâce au paniers des skimmers et aux lavages du filtre les saletés qui tombent dans l'eau et nourrissent les organismes.

Cordialement

Wesh

Nathalie13 as tu vérifié l'ordre des phases ou le sens de rotation du moteur ?

 
Bonjour et bonne et heureuse année à tous!

J'ai un peu du mal à ajouter les photos...

Pour suivre vos conseils concernant l'éventuelle inversion des phases pour le branchement de ma pompe piscine, je ne peux voir le sens de rotation du ventilateur car il est contre le mur. Voilà ce que je trouve en ouvrant le boitier électrique de cette pompe: c'est le branchement d'origine . Je n'ose pas y toucher sans savoir et sans risquer d'abimer la pompe.
En regardant sur internet les problèmes d'inversion des phases , un moteur qui "tourne à l'envers"??:" l'eau ne vient pas à l'aspiration et la pompe fait du bruit, ou le skimmer rejette l'eau et la buse aspire"...Me concernant la pompe a un bruit qui me semble identique à la précédente, j'ai de la pression à la sortie de la buse de refoulement ( ma main est quand même repoussée). Est-ce vraiment ce problème?  est-ce qu'une inversion de phase peut engendrer une perte de puissance alors qu'elle tourne dans le bon sens?
Avant de connecter cette pompe, un électricien est venu pour me déporter l'horloge de la filtration en dehors du coffret électrique, a-t-il pu inverser les phases?? mais pour moi , cela n'est pas évident à voir vu mon installation électrique...voir photo.

Concernant la filtration de l'eau : Je fais tourner longtemps pour essayer de compenser le faible débit de ma pompe ( 12m3/h donné à moins de 10m du local et moins de 6m3/h si hauteur d'eau à 16m! ); Pour la consommation électrique je me suis dit que faire tourner plus longtemps une pompe consommant  0.55 kw/h revenait presque pareil qu'avec une pompe plus puissante tournant moins longtemps et  consommant 0.75kw/h ( l'ancienne était à 1CV) ;
en plus je suis dans le sud et la piscine est exposée au soleil de 8h30 à 20h30, j'ateinds rapidement des températures à 29 degrés...Donc avec cette pompe qui n'atteint certainement pas 12m3/h  dans ma piscine de 70 m3  très éloignée du local ( elle est apparemment conseillée pour un bassin de 50m3)  je ne réduis pas le temps de filtration . Je lis partout 4h pour le renouvellement du bassin, seul Pentair propose maximum 6h et moi si elle se renouvelle entre 8h et 11h selon mes pertes de charges? 

D'où ma question initiale: Ma pompe n'est elle pas vraiment sous dimensionnée pour filtrer efficacement? Et surtout comment calculer ma perte de charge pour trouver la pompe adaptée?  
Sur la notice de cette pompe : 
"Débit insuffisant: hauteur manométrique totale supérieure à celle prévue pour la pompe 
Remède: utiliser une pompe ayant une hauteur manométrique plus importante."


De plus , pour l'homogénéisation des produits, la stabilité du ph qui monte très facilement chez moi (d'où un régulateur de ph) je me disais que c'était mieux de filtrer sous les UV et la chaleur, et avec la bonde de fond  ouverte un minimum (1/3?) pour le brassage du fond qui est quand même à 2m20. 
Si je filtre seulement 5h par jour, comment les feuilles et le pollen( beaucoup de pollen et vent de sable)  vont ils être aspirés s'ils coulent au fond? (les skimmers n'écumant pas la surface)

 J'ai traité en novembre 2024 comme si j'avais de l'algue moutarde ( algues volatiles tirant un peu sur le jaune), et si elles en étaient bien, cela n'expliquerait pas aussi que les algues reviennent ?? il parait qu'elles sont coriaces et que seul le traitement anti algues +choc les éliminent? 

Concernant le traitement aux galets sans stabilisant:  j'ai peur qu'avec l'exposition cela sera compliqué de garder un chlore libre correcte, surtout en diminuant la filtration ; de plus étant plus chers et la durée de mise en service de ma piscine étant de 8 mois de mars à début novembre( pour hiverner en dessous de 15 degrés), la vidanger d'un tiers chaque année me coûte moins cher pour l'instant.

J'ai vraiment un problème d'algues qui arrivent doucement mais qui reviennent même avec eau neuve et un stabilisant bas , même avec une eau à 18 degrés mais avec les fortes pluies, les poussières de sable, le pollen des cyprès; n'est ce vraiment pas la filtration qui fait défaut? 
on m'a dit de ne pas trop mettre de chaussette de floculant , que ce n'est pas très bon pour le filtre ( je ne met qu'1 chaussette pour 50m3, et seulement quand l'eau a un problème ) ; l'eau est plus limpide.

J'ai vraiment l'impression que la pompe n'arrive pas à remplir son rôle. Si quelqu'un peut me dire comment calculer mes pertes de charge pour déjà regarder sur la courbe du constructeur combien de débit elle donne ? et si c'est vraiment peu, cela pourrait expliquer mes problèmes? j'ai 0.3bars sur le mano du filtre et aucune bulles ni cavitation dans la pompe. 

Merci encore à tous de votre intérêt pour mon cas...désespéré 

Hello

quand une phase est inversée sur ce type de pompe, le moteur et la turbine tournent à l'envers et la principale conséquence c'est que le débit et la pression sont tres faibles (mais sans "inversion" du débit ..)

sans voir le sens de rotation du moteur, l'inversion de deux phases permet de trancher; on voit immédiatement si le problème vient de là ou pas en observant l'éventelle augmentation du débit !

pour inversr deux phases, plusieurs possibilités :
a - sur le moteur
b - en sortie (ou entrée) du relais de puissance dans l'armoir (départ des trois fils rouges vers le moteur)
c - à l'arrivée du triphasé dans l'armoire
d - en sortie du tableau alimentant l'armoire

comme l'armoire en photo est plutôt ancienne et qu'elle peut alimenter d'autres appareils que la pompe,ptrivilégier les solutions (b) et (a)

Wesh

petit calcul rapide avec les constituants connus et estimés du circuit en limitant l'aspiration à la seule ligne SK :

'- 10 m3/h : PdC aspiration 2.7 mCE,  refoulement 7.9 mCE, PdC totale 10.6 mCE
- 11 m3/h : PdC aspiration 3.2 mCE,  refoulement 9.4 mCE, PdC totale 12.6 mCE

dans cette zone, la caractéristique de la Starite 5P2RD-3 passe par les points
- 9 m3/h 13 mCE et 12 m3/h  9.5 mCE

le point de fonctionnement se situe ainsi à ~ 10.5 m3/h avec ~ 11 m CE avec une PdC aspi ~ 3 mCE

ij semble donc, avec ces hypothèse, que la pompe, en fonctionnement normal, fait à peu près le job

par ailleurs, passer à une pompe de 0.75 kW ans modifier le circuit hydraulique ferait passer le point de fonctionnement à 11.5 m3/h avec 13.5 mCE donc sans avantage transcendantmais avec une PdC aspiration de l'ordre de 3.8 m ce qui commence à être un peu beaucoup

Re wesh

si boite de connexion ouverte sur la pompe, en profiter pour donner un coup de multimètre pour mesurer la tension entre les phases...

Re re wesh

pour ce qui concerne la qualité de l'eau, celle ci n'est dépendante de la durée de filtration que dans des cas bien particuliers(électrolyseur sous dimensionné (comme toujours), UV en appoint, etc..).

avec l'installation actuelle, l'écrémage de surface devrait être à peu près OK avec, en même temps, une dispersion correcte des produits désinfectants et pH- (petit bémol pour ce qui concerne les galets dans les SK qui obligeraient presque à avoir une circulation H24 !!)

Par contre, avec 50 ppm de stab (si ce n'est plus compte tenu du manque total de fiabilité et de précision des languettes dans ce domaine), il faudrait 20 à 25 ppm de "chlore libre" mesuré à la bandelette pour avoir une piscine suffisamment désinfectante !

personnellement, je préconise de passer à l'eau de Javel avec injection automatique en choisissant le bon appareil et le bon produit

à terme ça coûte moins cher et l'eau de la piscine est toujours d'excellente qualité

ça n’empêche pas de brosser régulièrement le fond et, surtout, les parois et les coins, pour limiter la croissance du biofilm

enfin, l'utilisation d'une bâche, d'un volet ou d'un abri est vraiment un plus

Wesh

retour sur la pompe ...

la pompe ne risque absolument rien si tu inverses deux phases mais tu peux aussi procéder autrement :

sur la starite tu peux assez facilement séparer le corps de pompe du moteur puis enlever la volute qui se trouve devant la roue (repérer la position pour remontage; photo..)

tu peux alors :
- donner une tres breve impulsion à la pompe via sa commande dans le tableau (vraisemblablement nécessaire de maintenir le moteur pour qu'il ne bouge pas trop par réaction)
- si la roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre quand on la regarde depuis le côté pompe, alors il y a inversion de deux phases

mais c'est vraiment plus facile d'inverser les phases sur e tableau ou sur la pompe...

sinon c'est aussi l'occasion de nettoyer la roue qui peut être à l'origine du problème.


s'agissant du débit et du réglage des divers éléments en présence, tu peux :
- condamner un des deux skimmers, de préférence le plus éloigné du LT, avec l’opercule rotatif dont il
est équipé,
- ouvrir la vanne de la BF de manière à diminuer le débit sur le SK restant (~70% sur le SK, mais plus facile à dire qu'à faire)
- orienter les buses de refoulement de manière que celle qui fait face au SK soit dirigée vers lui et que l'autre soit dirigée vers la paroi la lus proche fasse circuler l'eau en cercle

tu gagnes ainsi 1 à 1.5 mCE de PdC en aspiration (ce qui soulagerait bien la pompe) et peut être +1 ou 2 m3/h en débit total tout en gardant la pompe actuelle et en écrémant bien la surface.

par ailleurs et vu l'âge de la piscine que suggère la composition du tableau électrique, il n'est pas impossible que les tuyaux enterrés soient en PE_HD de 50 PN 10 donc ID 44 raccords compression et grandes courbes ce qui ne serait finalement pas si mal pour les PdC; par ailleurs, ces tuyaux n'étaient généralement pas enterrés très profondement à l"époque de leur utilisation; au cas oùu tu envisagerais des modifs de circuit...

concernant le tableau électrique : vu sa constitution, on dirait un tableau d'installation industrielle ou d'atelier artisanal assez ancien.
Est ce qu'il sert uniquement pour la piscine ou alimente t il autre chose ?
suivant le cas, il me semble que son remplacement ou l'adjonction d'un tableau dédié moderne serait une bonne décision, au moins en termes technique et de sécurité.

[font=Verdana, "sans-serif"]Bonjour à tous,
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Merci Jobéarn pour la précision des réponses ! surtout la complexité des Pdc..
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Je vais essayer de faire ces modifs sur les skimmers , la Bdf (que je vais donc ouvrir à 30% pour répartir avec les 70% sur 1 ski ?) ; pour les buses de refoulement, vu leur conception « en biais », celle qui serait en face du ski condamné est déjà orienté vers la parroie la plus proche, par contre en orientant en face le 2ième , la buse se retrouve tournée vers la surface ,en créant des remous un peu au dessus du niveau de l’eau ( c’est pourquoi la 2[sup]ième[/sup] est aussi légèrement vers la même paroie). Est-ce que je la positionne quand même en face ?  est-ce que le fait d’être dirigée de la sorte ne fait pas perdre de l’efficacité dans la longueur vers le ski ?
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Pour le test de l’inversion des phases :
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]1/Nous avons retirer le capot arrière pour voir les pales du ventilo tourner : quand on se trouve face à lui, les pales tournent bien dans le sens horaire.
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]2/ Nous avons suivi, en testant avec un multimètre où arrivent les fils rouges de la pompe , en passant par une boite de dérivation , pour savoir à quelles bornes du relais du tableau ils arrivent :
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Sur le tableau :                                    U(fil noir)   V(fil marron)   W (fil gris)    
[font=Verdana, "sans-serif"]Arrivent à la pompe respectivement en :    W1             U1               V1
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Donc peut-on en déduire que  l’ordre de l’alimentation du moteur  serait bien 3-1-2 (sens w1,U1,V1)? Donc sens horaire ?
Par contre , vu les couleurs inversées de la phase 1 et 2 au tableau, n’y aurait-il pas une inversion connue des phases à l’arrivée de la maison ? qui du coup donnerait l’ordre suivant :
[font=Verdana, "sans-serif"]Au tableau :    V                         U                 W
[font=Verdana, "sans-serif"]    Ph1=1[sup]ère [/sup]?                  ph2              ph3
à la pompe :     U1                      W1               V1  
[font=Verdana, "sans-serif"]ordre :1-3-2  Inversion ? sens anti-                                                                                                            horaire?
                           
[font=Verdana, "sans-serif"]Vu que je n’y connais rien en électricité, une connaissance doit venir voir mon compteur car je n’ose pas risquer d’endommager la pompe si je fais une mauvaise manip. J’aurai pensé que l’on trouve U avec U1, V avec V1 et W avec W1..
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Concernant la bâche, C’ est vrai que ça limiterait le pollen et le vent des sables , mais vu l’exposition, si la piscine reste couverte toute la journée, ne risque-t’elle pas de monter rapidement à une température un peu trop haute et avoir 29 ou 30 degrés en mai et juin, donc plus traitement et de risque d’algues ? Et vu la taille de la piscine, il faudrait que ce ne soit pas fastidieux pour la retirer quand on veut s’en servir…
[font=Verdana, "sans-serif"] 
[font=Verdana, "sans-serif"]Bonne journée

Wesh


selon ce que tu dis, la pompe semble tourner dans le bon sens et donc il n'y aurais pas d'inversion de phase.

cependant et pour être sûr : quand tu regardes le ventilo, es tu du coté pompe et moteur ou du coté ventilo ?

de ce point de vue, le haut du moteur part il vers la droite ou vers la gauche ?

Donc la pompe tourne bien das le bon sens; inutile d'inverser les phases.

Deuxième cause (statistiquement) de faible débit : roue encombrée de débris (feuilles, aiguilles de pin, etc..);;;
la starite se démonte facilement sans avoir à démonter la roue (ce qui peut être galère) et tu dois pouvoir vérifier et nettoyer ta roue en place;;

Pour les BR, tu peux les orienter comme tu veux
il suffit de dévisser un peu la collerette qui maintient la rotule en place puis orienter la rotule et resserrer la collerette

les buses ne doivent pas trop pointer vers la surface afin de ne pas créer trop de remous (libération CO2 et oxygène et donc consommation accrue de produits chimiques)

Bonjour à tous, 
A la suite de vos conseils, j ai testé :

*essai inversion des phases, la pompe starite 5P2r-D3 tournait bien dans le bon sens.

* démontage de la pompe pour vérifier d'éventuelles brindilles coincées: juste un genre de petit noyeau d'olive ( on est bien en provence!!) coincé dans une ailette de la turbine. remontage et graissage.

*essai: fermer un ski , ouvrir à 70% l'autre , ouvrir au tiers la bdf et orienter les buses de ref sur le coté pour créer un cercle. la piscine est trop grande et il y a des zones ou les petits fruits du pin stagne.

Je reste à 0.3 bars d'autant que je viens de remettre la sonde du régulateur de ph ( elle entrave bien le tuyeau en 50 ...)

Je n'arrive pas à comprendre le calcul des pdc: je n'aurais que 10 mCe de perte de charge? pourquoi prendre 10m3 de débit? ce serait le débit de ma pompe?? 
Quand je calcule seulement les pdc au mètre linéaire à 0.04b le mètre en 50, j obtiens 17.4 mCe ( avec 18.5m à l'aspi + 25m au ref , avec 1 seule ligne) , quand je remplis le calculateur de piscine loisir.free j'obtiens 16.6 mCe , donc comment pourrais-je avoir seulement 10 mCe? c'est trop compliqué pour moi!!

En plus les constructeurs des pompes donnent un débit pour des locaux proches à +ou- 10 m de la piscine ( entre 8 et 10mCe) ce qui n'est pas mon cas ; sur la mienne à 16mCe( ou Hmt) correspond 6m3/h ce qui serait trop peu.
   
L'eau est à 15 degrés, j ai déjà choqué,  il semble y avoir du pollen au fond et je filtre déjà 10h par jour pour faire aussi fondre les galets. je suis encore mal partie cette année...

Bon week-end de pâques à tous.

Wesh

juste pour les PdC : le site loisir free utilise des règles très approximatives pour estimer débits et PdC; à éviter selon moi

personnellement je calcule les PdC selon la formule de DARCY -WEISBACH et la corrélation de SWAMEE-JAIN
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Darcy-Weisbach

suivant cette méthode on a les PdC suivantes pour un m linbéaire de 50 PN 16
0.0250 mCE pôur 5 m3/h
0.0882 mCE pour 10 m3/h
0.1864 mCE pour 15 m3/h

le point de fonctionnement de la pompe (x = Q et y = MHMT)est donné par l'intersection des courbes caractéristiques du circuit hydraulique et de la pompe

dans les chiffres donnés dans un message du 04/01,j'ai estimé les longueurs équivalentes de ton circuit hydraulique en calculant séparement aspiration et refoulement

en aspiration j'ai considéré que 20% du débit sur la BF et trois branches sur la partie SKavec des débits différents suivant la branche ...
les PdC s'obtiennent en calculant les longueurs équivalentes qu'onn rajoute aux longueurs droites et qu'on multiplie à la pdc au ml pour chaque débit

A - 4.7 m équiv d'un SK jusqu'au point de raccordement au tuyau d'aspi, débit = 50 % débit de B
B - 18 + 6.7 équiv = 24.7 m de ce point jusqu'à la clarinette du LT avec un débit = 80% débit pompe
C - 7.4 m équiv d la clarinette à la pompe et débit 100 % débit pompe

même genre de calcul pour la partie refoulement;
une branche de sortie pompe jusqu'à départ ligne BR 100% Q pompe 56 m equiv (le filtre...)
ligne BR jusquà jonction des deux BR 100 % Q pompe 28 m équiv
ligne d'un BR 50 % Q pompe 8 m équiv

on obtient ainsi les pertes de charges pôur l'aspi (important pour savoir si la pompe supporte..) et pour le refoument pour diverse valeurs de Q

on ajoute les deux pour plotter sur le graphe de la pompe et on obtient un point de fonctionnement

un peu foutraque l'explication; Chloramine qui ma brifé sur le sujet devrait être beaucoup plus clair que moi s'il lui prenait l'envie de faire un post sur la question...

Wesh

PdC toujours....

voir pages 46 et 48 du document
https://www.nicoll.fr/sites/default/files/products/HTADTECF22_03-25.pdf
tu peux très bien utilioser le nomograme directement ou te faire des tableaux pour chaque type de tuyau et pour différents debis (m3/h = L/s x 3.6)
les valeurs de longueurs équuivalente pour chaque pièce à partir des infos sur le net (pdc fonction débit; etc..)

Un grand merci JoBéarn pour le détail de ces explications!
J'avoue ne pas avoir tout saisi du 1er coup mais je viens de m'y pencher avec plus d attention et j ai mieux compris la méthode; je butais sur la prise en compte des 10m3/h pour le calcul des pdc car je croyais que c'était en rapport avec le débit estimé de la pompe et pas des caractéristiques de mon circuit . je ne connais pas le débit de mes skimmers 7m3/h max? ni ma bonde 3m"/h , d où la nécessité d'obturer les ouvertures pour équilibrer. En effet un pisciniste m'avait bien dit que je ne pourrai aller en dehors de 14m3/h pour le filtre.
Je vais voir encore cette année si je dois choquer régulièrement...
Sinon ce même pisciniste m avait dit de changer le mano et que si la pression était sous 0.5b la pompe était sous dimensionnée; il m'avait proposé de la passer au sel... grand débat, mais aussi que vu l ancienneté du carrelage et des joints , cela retiendrait plus le biofilm, donc voir la réfection en PVC armé...

Un merci aussi à tous, je vais suivre tous vos conseils d entretien en espérant réussir à avoir une eau correcte cette année.