Pompe sous dimensionnée ?local technique très éloignée du la piscine

Bonjour

Nathalie13 a écrit:

Bonjour à tous,

Je suis nouvelle sur le forum et j 'ai des problèmes de qualité de l’eau sur une ancienne piscine de 70M3 (10x5) qui est très éloignée du local technique et qui se trouve dans le sous bassement de la maison. Je cherche à savoir quelle pompe serait la plus adaptée du fait de mes pertes de charge. J’ai lu sur le forum des calculs intéressants mais compliqués où je me perds…

Contrairement a la légende urbaine les problèmes de qualité de l'eau sont pas complétement et principalement dépendants de la pompe et de la filtration.

Nathalie13 a écrit:

Sa configuration:70 M3 (10x5)
2 skimmers (à orifice réglables) sur 1 seul tuyau en 50 de diam et à environ 18.5 m (pour le 2ieme ski),

Que veut dire "orifice réglables", de quel modèle s'agit-il précisement ?

Nathalie13 a écrit:

1 Bdf ( à 2.20m de prof),

La bonde de fond ne sert a rien, de surcroit c'est une source de problèmes insolubles et consomme inutilement du débit d'eau, a peu près autant que vos 2 skimmers sur le même tuyau.
Gardez la fermée et vos skimmers seront plus efficaces

Nathalie13 a écrit:

 2 buses de refoulements à plus de 25m (pour la 2ième) du local technique, sur 1 seul tuyeau de 50 de diam ;Buses orientables avec 3cm d’ouverture et divisées en 3 compartiments.
6 ou 7 coudes à l aspiration ainsi qu’au refoulement

Que veut dire "divisées en 3 compartiments"
3cm de diamètre des 2 buses d'impulsion c'est un peu fort pour votre débit réel.

Nathalie13 a écrit:

Equipements: filtre triton TR60 de 14m3/h,Pompe star-rite 5P2r D3 tri de 0.75cv , 0.55kw (12m3/h) je la fais tourner quasiment 24h sur 24 pour compenser *(quand la température est à 20°, je fais tourner environ 18h) Régulateur de ph

Température d'air ou température d'eau ?
Vous consommez inutilement de électricité a filtrer si longtemps, je filtre en durée quotidienne a 1/3 de la température d'eau

Nathalie13 a écrit:

Petite précision : sur le manomètre du filtre j ai 0.3 bars avec ma star rite de 0.55kw (0.75 cv) ( un pisciniste m’a dit qu’en dessous de  0.6 ou 0.7bars, ma pompe était certainement sous dimensionnée)

En revanche les skimmers demandent généralement un débit réel de 7.5 m3/h (5 a 10) mais dans l’idéal ne pas descendre sous 6 m3/h, soit 12 m3/h pour les 2 avec des buses de diamètre 2.5cm maximum orientées pour que le flux lèche la surface et assurent le balayage.

Nathalie13 a écrit:

Ma question : faut-il changer la pompe et laquelle prendre, avec quel débit? avec choix possible d’une pompe silencieuse du fait de sa situation dans le sous bassement de la maison.

Changer la pompe n'est pas obligatoire sauf si vous cherchez une réduction du bruit.
Une pompe a vitesse variable pourra s'adapter a vos besoins

Nathalie13 a écrit:

En cherchant sur internet, j'ai trouvé un calculateur de perte de charge (sur piscine.loisirs.free.fr) qui me donne avec un volume de piscine renouvelé en 5h ( pour rester dans ma configuration de 14m3/h) le point de fonctionnement minimal de la pompe à choisir; le résultat : opter pour un filtre supérieur à 597mm et trouver une pompe qui donne 14m3/h avec une pression de 1.7 bars

Le calculateur n'est forcement très facile a exploiter ni juste, preuve en est je lis "Pertes approximatives : 0.4 bar par longueur de 10 mètres dans Ø 50" ce qui est idiot car les pertes de charges sont proportionnelles au carré de la vitesse (débit), par ailleurs le débit ne doit pas dépendre du volume de la piscine comme la légende urbaine le prétend mais des skimmers et de la bonde de fond (a mettre hors service).

Pour la réduction du bruit et la capacité d'adaptation a vos besoins une pompe a vitesse variable est intéressante mais sans doute a brider pour le nettoyage du filtre sable.
A priori la pompe est un peu faible mais dans un premier temps essayez d'optimiser votre installation comme je vous l'ai indiqué en soignant le traitement, taux de chlore libre et stabilisant, cela vous donnera des pistes pour la suite a donner.

Cordialement

Bonjour.

La mauvaise qualité de l'eau de la piscine est du à un réseau hydraulique mal conçu, mais aussi à un système de filtration non adapter. Il faudrait refaire tous le système hydraulique pour ne plus avoir de problème d'eau.
En mettant une pompe à vitesse variable de 1 cv qui doit fonctionné 24h sur 24 en première vitesse avec un filtre de 17 m3, vous pouvez vous attendre à une amélioration de la limpidité de l'eau. Avec un volume de 70 m3 il est impératif d'avoir une bonde de font ou un bas de paroi.

Hello

Débarquement des légendes urbaines, tout le monde en est ou en a été victime (moi y compris bien entendu) et c'est un cap a dépasser, désolé.

Finalement quitte a changer la tuyauterie, la pompe, et le filtre avec tout ce que cela implique pourquoi ne pas refaire aussi le bassin qui n'est peut-être pas vraiment adapté lui non plus (je gère le même et il ne me convient pas du tout).

Cordialement

Hello

Concernant les pompes a vitesse variable, il ne s'en vend qu'une a la fois et les constructeurs comme les vendeurs ont intérêt a placer du haut de gamme qui rapporte davantage, mais de mon point de vue la sophistication peut s’avérer un handicap a l'utilisation, ne pas hésiter a consulter les manuels avant de faire son choix, on peut réaliser qu'on ne pourra peut-être pas faire ce qu'on veut ou que c'est (trop) compliqué, ou les deux.
Les arguments commerciaux sont aussi un peu trompeurs.

Cordialement

Wesh

Nathalie13 a écrit:

 Bonjour à tous,


 Je suis nouvelle sur le forum et j 'ai des problèmes de qualité de l’eau sur une ancienne piscine de 70M3 (10x5) qui est très éloignée du local technique et qui se trouve dans le sous bassement de la maison. Je cherche à savoir quelle pompe serait la plus adaptée du fait de mes pertes de charge. J’ai lu sur le forum des calculs intéressants mais compliqués où je me perds…
  

 
il y a fort peu de chance que ces problèmes de qualité de l'eau soient liés aux specs du circuit hydraulique.

peut être pourrait on commencer par regarder de plus près ce que sont tes problèmes dequalité de l'eau

des algues ? eau trouble ?...

qu'utilises tu pour désinfecter l'eau ? comment mesures tu les valeurs de base (ph; cl, etc..) ?

quelle valeurs as tu pour pH, Chlore, stabilisant , etc. ?

as tu une bâche, couverture, etc .

Wesh

et pour ce qui concerne la pompe

si le mano n'est pas mort, alors il y a de fortes chances que la faible pression mesurée pour cette pompe corresponde à un débir très faible...
vérification à la main en sortie de buses de refoulemenyt ?

si faible débit deux causes possibles (parmi d'autres):

forte restriction à l'aspiation mais la pompe devrait finir par disjoncter

canaux de le roue de la pompe obstrués par des saloperies (aiguilles de pins dans le 13 ?)
démonter la pompe et nettoyer la roue...

Re wesh

relisant tes messages, je me rends compte que ta pompe est en triphasé

il n'est donc pas impossible qu'elle tourne à l'envers du fait de l'inversion dedeux phases !

si tu ne l'as déjà fait, vérifie le sens de rotation du moteur
ou
intervertis deux phases par exemple en sortie du contacteur de puissance dans le tableau..

Bonjour à tous et merci pour vos réponses pendant les fêtes de noël ! ; je vais essayer de vous donner des précisions en répondant à vos questions.

Concernant le faible débit : la pompe est branchée depuis 5 ans , je peux me renseigner  s’  il y a une inversion des phases . je suis bien en triphasé ( par ailleurs je ne crois pas qu’il existe de pompe VS en tri). Est-ce que je peux inverser le branchement des phases sans risque ?
Pour la pression : je viens de changer le manomètre et cela donne bien 0.3b.
Si j’ai une forte restriction à l’aspiration et que la pompe cavite, j’ai un disjoncteur télémécanique qui me coupe l’alimentation de tout le système de la piscine par sécurité.
La dernière fois j’avais un bruit  différent de la pompe et un bruit au niveau du claper anti-retour à bille : j’ai sorti 3 petits carreaux de la piscine.
oui nous avons des pins dans la région et pas mal de brindilles à cause du mistral, peut-être voir de démonter la pompe ? cependant dès sa mise en place  j’ai eu des problèmes et on l’avait déjà démontée.
Mais je me demande si cette pompe STAR RITE 5 P2R3-D3 n’est pas un peu juste pour 70 m3 surtout avec le local technique  très éloigné.
Sur la courbe du constructeur elle est plus ou moins à 12 m3/h à 8m de hauteur manométrique alors qu’elle tombe à 5.8m3/h à 16 m ;
Du coup je la fait tourner  plus pour compenser  le faible débit. Je tiens compte de la température de l’eau  mais je compte plus de temps de filtration. Ex : 24 degrés donne 12h de filtration pour un bassin dont l eau se renouvelle 3 fois théoriquement ; moi je faisais tourner 20h  et l’été 24h sur 24.
 Seulement je n’arrive pas à savoir combien j’ai de perte de charge pour estimer la hauteur manométrique de ma configuration. Si j’ai 16m cela voudrait dire que mon bassin est renouvelé en plus de 11h ?

Concernant la configuration de la piscine : sa construction date de 1976 et elle a bien fonctionnée pendant 40 ans avec une pompe PUREX 1cv ( pas de débit inscrit), et un robot hydraulique à tentacules ( pool sweep) alimenté par un surpresseur .
Depuis que j’ai changé la pompe , comme par hasard j ai des problèmes d algues. Il est vrai aussi que j’ai fait des erreurs concernant le traitement de l’eau et que ces dernières années le vent de sable, et le pollen et les fortes pluies n’arrange pas les choses.
Pour répondre à jeff24490 concernant les skimmers à orifice réglable et les buses de refoulement je joins des photos .
Actuellement j’ai la vanne de la  BDF ouverte à 50%, 1[sup]er[/sup] skimmer de la ligne obturé à 50%( sous le panier) pour que le 2[sup]ième[/sup] puisse avoir du mouvement ( la vanne des skimmers est ouverte à fond).
J’ai testé la méthode de jeff24490 en ouvrant à fond les skimmers et en laissant quand même la BDF ouverte sur 1/3 ; je n ai pas de mouvement du dernier skimmer mais je pense que c est le fait des 2 skimmers en série  sur 1 seule canalisation.
Du coup j’ai obturé d’un 1/3 le 1[sup]er[/sup] skimmer pour détecter un petit mouvement sur le 2[sup]ième[/sup].
Mon père mettait la BDF ¾ ouverte pour que les saletés du fond soulevées par la « pieuvre » soit aspirées par cette dernière( fonctionnement avec surpresseur par la prise balai 3h à 6h selon la température de l’eau).

Concernant le traitement de l’eau :
Je traite au chlore , et j’ai même acheté les galets multifonctions Bayrol sauf qu’ils préconisent 1 galet de 250 pour 30m3 or j ai 70m3, donc quand l eau n’est pas trop chaude je mets 2 galets et quand l’eau monte à 29 degrés et que le fond commence à faire des zones « d’algues poussiéreuses » j’en mets 3, je brosse tous les 3 jours(parfois ts les 2j) pour limiter le dépôt et je mets 1 chaussette de floculant si besoin (10 ou 15 jours ). Je me suis retrouvée régulièrement à un taux de chlore élevé (environ 3ppm sur les bandelettes d’aquacheck).

J’ai un régulateur de ph changé en 2023, sonde neuve ( étalonnée chaque début de saison)
Sinon le ph de la piscine monte facilement. Je règle la consigne à 7.3.
Il n’y a que le TAC qui est souvent bas, à 40 ; car je choque souvent  à l’hypochlorite quand l’eau tourne au vert  plus trouble (4 chocs en plus du départ+ 150g de temps en temps à certains endroits), ce qui me fait monter le ph et quand je remets la pompe 12h après, voir plus, elle injecte plus d acide, ce qui baisse le TAC.
Quand je mets du TAC+, progressivement ( régulateur éteint), quand je le rallume même 24h après j ai 7.7 de ph donc la pompe réinjecte . J ai même essayé d’étaler  l’ajout de tac+ sur la semaine .
si je dois rechoquer le Ph remonte et ainsi de suite… ce sont les vendeurs de produits qui sont contents …
Concernant le stabilisant je suis ,avant l hivernage de début novembre, aux environ de 50 ? selon les bandelettes d’aquacheck. L’eau était neuve à l’été 2023,sachant que je change 1/3 de l’eau chaque année.

LA NOUVEAUTE CETTE ANNEE : un vendeur m’a testé la teneur en phosphates en mai :0.89 de phosphate : 350ml de NOPHOS. Par la suite j’ai essayé aussi de l’antialgues .
J’ai fait retester  la présence de phosphates en novembre : c’était encore plus élevé !
Il est vrai que nous avons le vent du sahara, les fortes pluies , le pollen.
Du coup en discutant avec le  vendeur de mes problèmes d’algues récurrentes, plutôt volatiles, vert tirant vers le jaune au début, il me parle de tenter le traitement d’algues moutarde  même si elles ne sont pas franchement  jaunes fluo ; Traitement dose triplée seulement ( le vendeur m’avait donné 6 fois la dose)+ choc ; résultat malgré une eau très froide : eau limpide ! ( d’habitude le choc en eau froide met 48h pour être efficace)…le traitement ne doit pas être bio…
Le TH de l’eau de la ville est de 29  donc plutôt calcaire mais d’après la dernière analyse chez le vendeur , la dureté calcique est de 66 au lieu d’être entre 125 et 185 ??

Précision : le média filtrant sont des billes de verre AFM mise en remplacement du sable dans le triton TR60 été 2018.

Voilà pour répondre à vos questions ; désolé si c’est un peu long ,
et je vous remercie pour votre aide.




[img]no[/img]

Bonjour

Nathalie13 a écrit:

Concernant le faible débit : la pompe est branchée depuis 5 ans , je peux me renseigner  s’  il y a une inversion des phases

il suffit de regarder dans quel sens démarre la pompe au ventilateur pendant qu'un autre la met en route, ou bien enlever le capot et mettre une languette en papier sur les ailettes (ne pas laisser tourner sans capot) .

Nathalie13 a écrit:

Est-ce que je peux inverser le branchement des phases sans risque ?

Quand on pose la question c'est qu'il y a un risque, il suffit d'intervertir 2 phases après avoir au minimum coupé le courant au compteur.

Nathalie13 a écrit:

Pour la pression : je viens de changer le manomètre et cela donne bien 0.3b.
Si j’ai une forte restriction à l’aspiration et que la pompe cavite, j’ai un disjoncteur télémécanique qui me coupe l’alimentation de tout le système de la piscine par sécurité.

Un simple disjoncteur ne detecte pas la cavitation, mais le bruit de la pompe change a cause de la cavitation quand on ferme les vannes d'aspiration.

Nathalie13 a écrit:

Mais je me demande si cette pompe STAR RITE 5 P2R3-D3 n’est pas un peu juste pour 70 m3 surtout avec le local technique  très éloigné.

Comme je l'ai indiqué la pompe est un peu faible mais ce n'est pas rédhibitoire.

Nathalie13 a écrit:

Sur la courbe du constructeur elle est plus ou moins à 12 m3/h à 8m de hauteur manométrique alors qu’elle tombe à 5.8m3/h à 16 m

Sauf a être bouchée la ligne d'aspiration produit peu de perte de charge car c'est la plus courte il y a 2 arrivées et il n'y a pas de restriction, en revanche le refoulement est plus long avec le filtre et les buses qui augmentent encore la perte de charge.
Si la pression totale,aspiration + refoulement, est de 0.6 bars le débit serait de environ 15 m3/h

Nathalie13 a écrit:

Du coup je la fait tourner  plus pour compenser  le faible débit. Je tiens compte de la température de l’eau  mais je compte plus de temps de filtration. Ex : 24 degrés donne 12h de filtration pour un bassin dont l eau se renouvelle 3 fois théoriquement ; moi je faisais tourner 20h  et l’été 24h sur 24.

Avant l'abri je renouvelais 1.7 fois le bassin par jour en été.

Nathalie13 a écrit:

 Seulement je n’arrive pas à savoir combien j’ai de perte de charge pour estimer la hauteur manométrique de ma configuration. Si j’ai 16m cela voudrait dire que mon bassin est renouvelé en plus de 11h ?

Avec 15 m3/h 4h40 suffisent

Nathalie13 a écrit:

Depuis que j’ai changé la pompe , comme par hasard j ai des problèmes d algues. Il est vrai aussi que j’ai fait des erreurs concernant le traitement de l’eau et que ces dernières années le vent de sable, et le pollen et les fortes pluies n’arrange pas les choses

La filtration ne sert qu'a retenir les saletés visibles dans le filtre, pour les algues c'est le traitement qui compte.

Nathalie13 a écrit:

Pour répondre à jeff24490 concernant les skimmers à orifice réglable et les buses de refoulement je joins des photos .

Il aurait fallu équilibrer les skimmers avec un té entre les 2.
Pour les buses en dévissant la couronne on doit extraire la booule.

Nathalie13 a écrit:

Actuellement j’ai la vanne de la  BDF ouverte à 50%, 1[sup]er[/sup] skimmer de la ligne obturé à 50%( sous le panier) pour que le 2[sup]ième[/sup] puisse avoir du mouvement ( la vanne des skimmers est ouverte à fond).

La bonde de fond ne fait que consommer du débit utile aux skimmers.

Nathalie13 a écrit:

J’ai testé la méthode de jeff24490 en ouvrant à fond les skimmers et en laissant quand même la BDF ouverte sur 1/3 ; je n ai pas de mouvement du dernier skimmer mais je pense que c est le fait des 2 skimmers en série  sur 1 seule canalisation.
Du coup j’ai obturé d’un 1/3 le 1[sup]er[/sup] skimmer pour détecter un petit mouvement sur le 2[sup]ième[/sup]

Nathalie13 a écrit:

Effectivement, comme dit plus haut il serait préférable d’équilibrer les lignes afin d'avoir un debit suffisant sur chacun sans la bonde de fond,plutôt qu'un débit insuffisant sur les 2.

Nathalie13 a écrit:

Mon père mettait la BDF ¾ ouverte pour que les saletés du fond soulevées par la « pieuvre » soit aspirées par cette dernière( fonctionnement avec surpresseur par la prise balai 3h à 6h selon la température de l’eau).

J'ai fait des test sur un bassin identique et même en orientant les buses vers le bas pour pousser les saletés vers la bonde avec les skimmers fermes celle-ci ne ramasse presque rien.
Les skimmers ramassent tout ce qui est en suspension ou qui flotte avant de couler.
Avec les buses orientées pour faire friser la surface on a un courant circulaire qui balaye la surface a l'aller et le fond au retour.

Nathalie13 a écrit:

Concernant le traitement de l’eau :
Je traite au chlore , et j’ai même acheté les galets multifonctions Bayrol sauf qu’ils préconisent 1 galet de 250 pour 30m3 or j ai 70m3, donc quand l eau n’est pas trop chaude je mets 2 galets et quand l’eau monte à 29 degrés et que le fond commence à faire des zones « d’algues poussiéreuses » j’en mets 3, je brosse tous les 3 jours(parfois ts les 2j) pour limiter le dépôt et je mets 1 chaussette de floculant si besoin (10 ou 15 jours ). Je me suis retrouvée régulièrement à un taux de chlore élevé (environ 3ppm sur les bandelettes d’aquacheck).

Pour traiter sans soucis il faut entre 4 et 10 ppm de chlore libre avec 40 ppm de stabilisant sur les bandelettes Aquachek.
Le traitement par galet doit se faire avec des galets non stabilises a raison d'un galet par skimmer, la dissolution dépend de la filtration et un moyen différent ou complémentaire doit être envisagé pour maintenir le taux sans filtrer trop longtemps (consommation électrique)

Nathalie13 a écrit:

J’ai un régulateur de ph changé en 2023, sonde neuve ( étalonnée chaque début de saison)
Sinon le ph de la piscine monte facilement. Je règle la consigne à 7.3.

il faut descendre a 7 pour l’efficacité optimale du chlore

Nathalie13 a écrit:

Il n’y a que le TAC qui est souvent bas, à 40 ; car je choque souvent  à l’hypochlorite quand l’eau tourne au vert  plus trouble (4 chocs en plus du départ+ 150g de temps en temps à certains endroits), ce qui me fait monter le ph et quand je remets la pompe 12h après, voir plus, elle injecte plus d acide, ce qui baisse le TAC.
Quand je mets du TAC+, progressivement ( régulateur éteint), quand je le rallume même 24h après j ai 7.7 de ph donc la pompe réinjecte . J ai même essayé d’étaler  l’ajout de tac+ sur la semaine .
si je dois rechoquer le Ph remonte et ainsi de suite… ce sont les vendeurs de produits qui sont contents …

Course a l'echalotte entre le TAC et le pH.
Pour le TAC bas ce n'est pas grave tant que le pH ne descend pas tout seul.
Je ne fais jamais de choc et j'utilise de la javel concentrée (hypochlorite de sodium).

Nathalie13 a écrit:

Concernant le stabilisant je suis ,avant l hivernage de début novembre, aux environ de 50 ? selon les bandelettes d’aquacheck. L’eau était neuve à l’été 2023,sachant que je change 1/3 de l’eau chaque année.

Course a l'echalotte encore, démarrer la saison a 40 ppm de stabilisant et utiliser du chlore non stabilise, inutile de vider de l'eau en plus des lavages du filtre.

Nathalie13 a écrit:

LA NOUVEAUTE CETTE ANNEE : un vendeur m’a testé la teneur en phosphates en mai :0.89 de phosphate : 350ml de NOPHOS. Par la suite j’ai essayé aussi de l’antialgues .
J’ai fait retester  la présence de phosphates en novembre : c’était encore plus élevé !
Il est vrai que nous avons le vent du sahara, les fortes pluies , le pollen.
Du coup en discutant avec le  vendeur de mes problèmes d’algues récurrentes, plutôt volatiles, vert tirant vers le jaune au début, il me parle de tenter le traitement d’algues moutarde  même si elles ne sont pas franchement  jaunes fluo ; Traitement dose triplée seulement ( le vendeur m’avait donné 6 fois la dose)+ choc ; résultat malgré une eau très froide : eau limpide ! ( d’habitude le choc en eau froide met 48h pour être efficace)…le traitement ne doit pas être bio…
Le TH de l’eau de la ville est de 29  donc plutôt calcaire mais d’après la dernière analyse chez le vendeur , la dureté calcique est de 66 au lieu d’être entre 125 et 185 ??

Les algues mortes ne mangent pas, éliminer au fur et a mesure grâce au paniers des skimmers et aux lavages du filtre les saletés qui tombent dans l'eau et nourrissent les organismes.

Cordialement